Собираюсь в субботу отправить посылку с автоматикой. Распишу что к чему, чтобы потом было меньше вопросов. Это можно было бы сделать в личке, но там нельзя вставлять миниатюры в текст, а без этого не так удобно.
Фото добавлю позже, когда получу телефон из ремонта.
Итак...
| Водяной блок. Это удобное подключение воды - подводящий и отводящий шланги. Их длина - по 5 метров. На кег подвешивается кронштейн с двумя американками, к которым вручную прикручиваются американки от коротких шлангов колонны или дистиллятора.
На том-же кронштейне стоит регулирующий кран на входе воды.
На противоположном конце входного шланга - электромагнитный клапан и американка для соединения (вручную, без ключа с краном, который надо прикрутить к водопроводу.
Провод электромагнитного клапана приделан к шлангу. Без этого плохо - провод путается под ногами.
Извратился и прикрепил провод к шлангу кусочками разоцветной термоусадки - типа чтобы его видеть и лишний раз не спотыкаться.
На америанках только один комплект ответных частей американок с накидными найками. Если кег и автоматика будут использоваться не только для ректификации, но и для дистилляции, нужно будет купить две американки и два ершика - "мамы" на пол-дюйма.
Я и тут извратился - обрезал резьбы на американках и припаял ершики для соединения шлангов. Повторять это извращение для дистиллятора можно, но не обязательно. Достаточно просто накрутить ерши на американки, ведь и то и то - с одинаковыми резьбами.
|
|
| Датчики. Их всего шесть.
Первый - датчик температуры куба. Он отличается от других длинной термоусадкой, обеспечивающей жесткость вставляемой в гильзу части. Длина (глубина) гильзы из трубки 10х1 должна быть 17см, из них в кубе - 14-15 и снаружи - 2-3 см (Это не догма). Гильзу надо ставить в уровне ТЭНа, можно чуть выше. Провод датчика удобно фиксировать под резинку, удерживающую термоизоляцию куба, как на фото справа. Он тогда не норовит выползти из гильзы.
Второй, третий и четвертый - это "гирлянда", которую надо присобачить навсегда к колонне, а соединительные провода расположить между двумя слоями теплоизоляции и вывести наружу в нижней части, ближе к блоку автоматики.
Два датчика на коротких "поводках" нужно вставить в два медных "кармашка", которые припаять к трубе на 20 см выше верхнего края нижней путанки, и на 20 см ниже верхней путанки. "Кармашки" в комплекте, место пайки залужено. На всякий случай добавил еще кусок меди.
Верхний датчик нужно прислонить в трубке связи. Можно припаять для этого еще один "кармашек", а можно просто прищепить металлической клипсой. Клипса в комплекте. Датчик вставить в середину клипсу, а потом прикрепить ее на ТСА.
Пятый, загнутый датчик - для дистилляции. Его надо прикрепить к трубке отбора. Он будет контролировать достаточность охлаждения.
ВНИМАНИЕ! Датчики температуры негерметичны, не нужно погружать их в жидкость!
Шестой датчик - "датчик потопа". Его нужно бросить на пол там, где наиболее вероятно попадание воды или продукта при обрыве шланга, переполнении емкости продукта или при другой неприятности, связанной с потопом. При необходимости можно наделать еще несколько подобных датчиков и включать их параллельно.
|
|
| ТЭН ТЭН с приварочной муфтой и кабелем для подключения к блоку автоматики. Тут все ясно. Не нужно запоминать расположение контактов ТЭНа. Любое подключение будет правильным. Я бы порекомендовал не снимать контактную плату с контактов ТЭНа, а ТЭН в куб прямо с прикрученными проводами. Просто они достаточно сложно снимаются. Лучше их лишний раз не мучить.
На противоположном конце кабеля - разъем для подключения к блоку автоматики.
Подключать его можно только при отключенном питании, иначе погорят контакты. |
|
| Клапан отбора. К нему намертво прикреплена трубка отбора, а соединительный провод прикручен кое-как. Когда прикрутишь клапан на место - соедини провода как надо и заизолируй. Желтая термоусадка поможет. Синяя широкая термоусадка нужна для того, чтобы закрепить провод и случайно не выдернуть провода из катушки. Осаживай ермоусадку феном. если нем - можно аккуратненько зажигалкой. ВНИМАНИЕ! На клапан подается 220 вольт. Не запускай в работу неизолированные контакты.
Я не знаю точную конструкцию твоего узла отбора и холодильника продукта, поэтому приложил гнутую трубку - восьмерку с резьбами на двух концах. Так ты сможешь найти свой вариант - короткий, длинный, гнутый или прямой.
|
|
| Блок автоматики. Он тоже с кронштейном для подвеса на кег. Обрати внимание на то, что верхнюю часть обечайки куба изолтровать не нужно.
С левой стороны подключаются клапана воды и отбора. Если перепутаешь, ничего страшного не случится. Эти соединения можно вставлять и вынимать "на ходу". Если устройство работает, а вилка не вставлена - будь осторожен, на контактах гнезда 220 вольт!
Вилку воды можешь закрепить гайкой, а гнездо клапана отбора можно не прикручивать. Если по какой-то причине захочешь остановить отбор, проще всего это сделать, вынув вилку из гнезда.
С правой стороны - "педальные" контакты датчиков. Напряжение здесь не выше 12 вольт, контакты абсолютно безопасны.
Для потопа - отдельная колодка с двумя контактами (полярность не имеет значания).
Для температуры - две пары красно-черных контактов. Ту полярность важна. Соблюдай цвет. Две пары контактов соединены параллельно, поэтому безразлично какой датчик куда попадет.
Перепутаешь цвет или даже попутаешь местами датчики потопа и температуры - тоже ничего страшного. Ничего не испортится, посто не заработает.
Гнездо для подключения ТЭНа - снизу. Повторю еще раз, "на ходу" его нельзя ни вставлять, ни вынимать - только после отключения питания.
Антон, я прошляпил длину кабеля, ты просил 4 метра, а я протабанил и сделал меньше. Менять не хочу, просто добавлю, пропаяю и заизолирую.
В комплекте - розетка и вилка, которые обычно применяют в бытовых электроплитах. Их использование весьма желательно, так как бытовые розетки и вилки рассчитаны макимум на 16 ампер, а у нас при нагреве до кипения ток - 20 ампер. Фотографировать розетку-вилку поленился...
|
|