Автор Тема: Электро-магнитный клапан для спирта  (Прочитано 18835 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Петрович

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 56
  • Спасибо
  • -Отправлено: 0
  • -Получено: 2
Замечательная работа.  Где этот клапан можно применить в получении спирта.?

Оффлайн chelovechik

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 9912
  • Спасибо
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
    • www.vilenoff.com
Петрович,

Замечательная работа.  Где этот клапан можно применить в получении спирта.?



Елы палы , ну ты прям как маленький, конечно для автоматизации, можно распределять, можно отключать.
Делать всякие старт-стопы!!!



Петрович лично для тебя: изначально были подъемники для регулировки отбора (сложная конструкция), затем стали тулить клапана от карбюратора (КХХ , тоже не фонтан у кого работало у кого не очень а у кого под конец отбора нахерячивало хвостов в продукт), затем брали клапана НХ-3 (пока закончились, нет поставок вроде), и всё это время придумывали всякие пережималки, сервомоторчики, шаговики.
Это как раз один из вариантов, причем могу сказать что довольно интересный !!! (имхо)
Будут вопроссы стучи, растолкуем !!!
« Последнее редактирование: 22-10-2011, 13:13:13 от chelovechik »

Оффлайн robin

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 32
  • Спасибо
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 1
Никому не попадались магнитящиеся, но не ржавеющие шарики от подшипников диаметром 3-4-5 мм?
         
      Шарики здесь  http://victori.com.ua/  . Безникилиевые сплавы должны магнитится . Будешь заказывать -" возьми меня на хвост".
 

Оффлайн vadivАвтор темы

  • Мастер
  • ****
  • Сообщений: 999
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3
  • -Получено: 186
  • Мы в ответе за тех, кого напоили
Может кому информация поможет при изготовлении.
Делал еще одну "пробку" для клапана. Надо было рассверлить внутреннее отверстие в трубке из нержавейки Дн-6мм (Двн - 4мм) на длину 3-4мм до диаметра 5 мм.  Взял сверло 5 мм зажал в тиски, кусок трубки зажал в дрель и начал рассверливать внутренний диаметр. Обычно это занимало по минуте - полторы с каждой стороны. Но в данном случае за минуту я рассверлил где-то 20 мм. Взял сверло 5.2 - прошел без напряга на всю длину режущей части сверла (50 мм) минуты за 3-4 не спеша. Получилась трубка Дн - 6 мм (Д вн 5,2)- Следуюющее сверло было 6мм  по этому рассверливать больше не пробовал. И тут я вспомнил, что я этот кусочек "отжигал" когда-то на пробу и забыл о нем. Отжигал дома на газовой плите - нагрел до темно-вишневого цвета и оставил остывать. После отжига эта нержавейка сверлится обычным Р6М5 как не каленная сталь.
Но мучал вопрос, что в нержавеющими свойствами. Завернул эту трубку в ткань, полил соленой водой, посыпал солью. Прошло 3 дня - изменений нет, ржавчины нет.
Может кто больше знает об отжиге нержавейки.


Оффлайн chelovechik

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 9912
  • Спасибо
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
    • www.vilenoff.com
При перегреве нержавейки (во время сварки) происходит выгорание хрома (на поверхности) что в свою очередь приводит к обеднению оксида хрома и поверхностный слой ржавеет.
Вылечить данную проблему можно при помощи травильных паст!!!


Оффлайн robin

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 32
  • Спасибо
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 1
Может кто больше знает об отжиге нержавейки.
   
   Сталь содержащая более 13% хрома уже блестит и обладает коррозионной стойкостью вполне для наших нужд предостаточной . Если эта сталь имеет 0.4 и более %  углерода то она при этом еще и калится . 40х13 например  может иметь твердость после закаливания >50 HRC при этом оставаясь
той же 40х13. Температура закалки1050*C и ничего не выгорает. Нагрев с медленным охлаждением
понижает твердость, а поверхностный слой удалиш механическим способом.
  Нержавейка плохо обрабатывается из за своей малой теплопроводности. Тепло образующееся при
резании не успевает перейти в стружку и основной метал и выделяется на режущих кромках инструмента . Отсюда и вся "нелюбовь "к работе с этим материалом. Частично помогает олеиновая кислота, или просто сало (при нарезке резьб)



Оффлайн Игорь

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18861
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13441
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
http://priborcentr.ru/d/202342/d/hx3_400.jpg
Электро-магнитный клапан для спирта
А я снова о клапанах.
Надежность системы всегда определяется надежностью самого слабого ее звена. И мне очень обидно, когда моя система дает сбои только из-за того, что качество применяемых мною автомобильных клапанов неудовлетворительно.
Поэтому решил найти готовый промышленный клапан и навсегда снять проблему.
Долгий поиск привел к одному варианту - клапан НХ-3, который предлагает одна воронежская фирма.
Назначение этих клапанов - управление потоком водяного пара в гладильных паровых машинах.
Я находил такие-же клапаны на питерских и ростовских сайтах. По характеристикам они подходят - катушка 12 вольт, полностью нержавейка, уплотнение - силикон... Цена - чуть больше 100 грн, что меня вполне устраивает, на автомобильный клапан и изготовление седла для него я трачу не меньше.

Вопрос к коллегам. Кто-то пользуется такими клапанaми? Какие отзывы? Что можно сказать об их надежности?
« Последнее редактирование: 22-02-2012, 11:44:56 от Игорь »
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн GrOV

  • Профессионал
  • *****
  • Сообщений: 1268
  • Спасибо
  • -Отправлено: 169
  • -Получено: 427
  • Профессиональный начинающий ;)
Таким не пользовался, но хотел бы прикупить...
По твоей ссылке в наличии нет. Срок доставки 100 дней - в общем, не купить. :(
Пользуюсь другим. Вот фото.
5098-0

Нержавейка. Диаметр отверстия - 1.6 мм. (если не вру - по памяти). Направляющая трубка сердечника с тарелкой - какой-то сплав, слегка желтоватый с серебристым оттенком. Сам сердечник - хз. По цвету как титан, но магнитится. При периодических разборках следов окисления или коррозии не обнаружено.
Пружина - нержа. Катушки - любые - на 12, 24, 48, 110 и 220 вольт. У меня 220 ( 6 или7 ватт - почти не греется). Заземление есть.
Конструктивно, при открытии, тарелка клапана запирает верхней плоскостью направляющую. Спирт переливается через седло клапана к выходному отверстию возможно и не доходя до уровня поднятой тарелки - проверить не могу...
Служит с 2009 года. Замечаний по работе нет - даже не сливаю с него спирт между ректификациями - так и валяется.
Брал за 1200 р., если не ошибаюсь.
Хочу заметить, что при старт-стопе работа не такая активная, как при ШИМе. Как поведёт себя в режиме частых переключений - не знаю.
« Последнее редактирование: 02-03-2012, 10:53:37 от GrOV »
Мозги даны каждому..Не все читали инструкцию по эксплуатации..

Оффлайн Xen

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 83
  • Спасибо
  • -Отправлено: 8
  • -Получено: 16
Камоцци конечно да, но денег стоит очень некислых...

Оффлайн svl63

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 87
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3
  • -Получено: 11
Собрал клапан, использовал наработки от vadiv и Zapal, за это огромное спасибо! Конструктив получился как говорится два в одном. Клапан работает надежно,  проверял на головах - протечек нет, я доволен  :D. Но есть одна проблема - сильно греется катушка. Последовательно подключал лампочку на 40W затем на 60W, все равно за 15 мин. сильно нагревается, дольше на пробовал.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, что сделать чтобы она сильно не нагревалась.
Вот клапан:

Оффлайн Игорь

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18861
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13441
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Нельзя сутки держать клапан под напряжением в открытом состоянии - что ни выдумывай, а он все равно греется. И через сутки, когда надо будет отключиться, окажется, что он перегрелся и заклинил.
Поэтому я всегда использую клапан в импульсном режиме. Мой клапан работает как сердце - пульсирует. В  таком режиме он во-первых, не греется, а во-вторых, всегда находится в гарантированно рабочем состоянии.

Сейчас использую клапана НХ-2. Это те, которые закончились в Санкт-Петербурге :)
Очень ими доволен. Все мои игры с самодельными, омывательными, карбюраторными и форсуночными клапанами наконец-то закончились.
« Последнее редактирование: 18-04-2012, 08:05:23 от Игорь »
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн Zapal

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 89
  • Спасибо
  • -Отправлено: 0
  • -Получено: 5
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, что сделать чтобы она сильно не нагревалась.
Значительно уменьшить потери в катушке - и уменьшить нагрев возможно если перевести катушку на питание постоянным током.
которое примерно равно 1\5 - от рабочего напряжения переменного тока. 
а уменьшить нагрев на постоянном токе -  поможет схема которая после включения клапана дополнительно производит
снижение напряжения на катушке.
вот самая простейшая схема.   
сопротивление резистора - примерно 1\3 от сопротивления катушки. 

когда замкнется ключ (или транзистор) - то к катушке будет проложено полное рабочее напряжение питания.
которое за счет емкости конденсатора (подбираем экспериментально) - сдернет якорь клапана.
через пару секунд конденсатор отдаст свою энергию - и в работу вступит резистор - который понизит ток на 1\3,
и следовательно снизится нагрев катушки почти в 2 раза.

если бы ты дал полную раскладку по своему клапану - желательно по постоянному току,
то можно было дать полный расчет цепи.
а именно напряжение срабатывания, напряжение удержания якоря и сопротивление катушки в Омах.

Клапана могут работать годами во включеном положении - без малейших отказов.
но они должны быть надлежащим образом сконструированы.

на переменном токе - якорь должен быть сделан наподобие трансформатора, из отдельных полосок металла.
Поэтому на переменном токе - самодельный клапан с цельнометаллическим якорем - может сильно нагреваться.
Тут ничего не поделать - кроме как переводить на постоянный ток.

« Последнее редактирование: 18-04-2012, 08:46:38 от Zapal »

Оффлайн svl63

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 87
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3
  • -Получено: 11
если бы ты дал полную раскладку по своему клапану - желательно по постоянному току,то можно было дать полный расчет цепи.
а именно напряжение срабатывания, напряжение удержания якоря и сопротивление катушки в Ома

Сейчас померить к сожалению не могу, но общий смысл понятен, спасибо!

Оффлайн svl63

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 87
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3
  • -Получено: 11
Забыл написАть, катушка от стиралки, как делал vadiv.

Оффлайн Игорь

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18861
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13441
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Я игрался с первым своим клапаном от газобаллонной установки, точных цифр не вспомню, но суть не в цифрах. Эти мои игры полностью подтверждают то, о чем пишет Запал.

Первое. Этот клапан имеет рабочее напряжение 12 вольт, но надежно открывается уже при 8-9 вольтах. Поэтому, если перевести его с 12 на 9 вольт, мы снизим напряжение и ток на четверть, а выделение тепла - почти вдвое.

Второе. Когда клапан уже открылся, можно сильно снижать подаваемое напряжение, так как для надежного удержания такого клапана в открытом состоянии достаточно не 12, и даже не 9, а 4-5 вольт.

Запал, с твоего позволяния я разжую работу нарисованной тобою схемы.
Пока ключ разомкнут, конденсатор заряжается через резистор до напряжения питания. В момент замыканя ключа этот конденсатор, разряжаясь, дает открывающий импульс на клапан. После того, как клапан открылся, на него действует напряжение, определяемое соотношением сопротивлений резистора и клапана. Если они равны (у меня работало), то к катушке клапана приложено 6 вольт, и этого вполне достаточно для удержания клапана в открытом состоянии.

При этом суммарная тепловая мощность, выделяемая на  катушке клапана, равна четверти от номинала. Выбирая резистор такого-же сопротивления, что и клапан, надо помнить, что на нем выделится столько-же тепла, сколько и на катушке.

Вспомнил... Схема, которую я использовал, была несколько другой, но принцип был аналогичный.
В момент замыкания ключа, конденсатор начинает заряжаться через катушку клапана, тем самым шунтируя резистор и выдавая пусковой скачок напряжения. После зарядки конденсатора он не оказывает влияния на схему, и катушка оказывается под сниженным напряжением. После размыкания ключа конденсатор разряжается через резистор и ждет нового включения.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.