| Блок питания имеет размеры 200х100х45мм. При рождении он был на 12 вольт, теперь выходное напряжение регулируется от 5 до 14 вольт, максимальный ток 12,5 ампер. Выходное напряжение стабилизировано и регулируется "крутилкой". Кроме крутилки, на корпусе есть трехзначный индикатор, который показывает количество оборотов редуктора в минуту. |
| Чтобы не перепутать порядок подключения проводов, есть смысл сохранить это фото. Два левых контакта предназначены для подключения питания 220 вольт. Куда попадет фаза, куда ноль, не имеет значения. Поэтому провода питания 220 вольт имеют одинаковый черный цвет. третий слева провод - провод заземления. В вилке он подключен к соответствующему контакту. Не обязательно, но желательно для подключения импользовать розетку с проводом заземления. на противоположном конце высоковольтного кабеля - черная вилка.
|
| К остальным контактам подключается низковольтный кабель, идущий к моторчику. Четвертый и пятый контакты блока питания - минус выходного напряжения. К любому из них нужно подключить синий провод низковольтного кабеля. Шестой контакт- плюс низкого напряжения, к нему подключается провод в красной термоусадке. Седьмой контакт - контакт датчика оборотов. На стороне блока питания важно не путать местами эти провода. Путаница может вывести из строя тахометр (измеритель оборотов).
|
| Противоположный край низковольтного кабеля подключается к клеммной колодке на корпусе редуктора. Два левых контакта преднзначены для питания двигателя, два правых - контакты датчика оборотов для тахометра. Неиспользуемый средний контакт колодки изолирован белой термоусадкой. |
| На этой стороне нет жестких требований по полярности. Важно чтобы провода питания (красный и синий) были подключены к левой паре контактов колодки, а провода датчика оборотов – к правой паре. При необходимости изменить направление вращения двигателя, красный и синий провода можно поменять местами |
| С правой стороны клеммной коробки блока питания, возле красного светодиода питания, есть подстроечный резистор. Его можно крутить без боязни что-то испортить. С его помощью можно слегка сдвинуть диапазон изменений как в одну, так и в другую сторону. Напомню, что как при избыточном напряжении, так и при недостаточном, растет потребляемый ток и срабатывает отличная защита блока питания. Я выставил подстроечник в такое положение, чтобы защита не срабатывала ни в левом, ни в правом положении. При необходимости границы можно изменить |
И в заключение...
Есть возможность поставить еще один трехцифровой индикатор рядом с уже установленным, который будет показывать напряжение на выходе в вольтах. Я сомневаюсь, что он может быть полезен, но такая возможность есть. Возможно регулируемый блок питания будет использоваться в других целях, тогда вольтметр может понадобиться.
Во время пробных прогонов я контролировал вольтметром и осциллографом выходное напряжение и сигналы с датчика оборотов. Если любопытно, могу выложить ссылки, но особо интересного там нет.
Тахометр работает так.
Контроллер измеряет время между двумя замыканиями датчика оборотов, делит константу на это время, и полученное значение выводит на индикатор.
Следует понимать, что корректное настроенное значение оборотов появится не во время вращения крутилки и не сразу после ее остановки, а после того, как после остановки редуктор сделает один полный оборот, то есть через 1-3 секунды.
Отображаемая цифра – количество оборотов в минуту, точность отображения нормальная. При значении меньше сотни, отображается значение с одним десятичным знаком (например,
55.6), если больше сотни, то десятые отбрасываются(
102).
Сразу после включения тахометр может иногда глючить, показывая ноль или нелепые кракозябры, но это продолжается недолго. Я не стал искать причины такого поведения, так как нормальное отображение устаканивается через несколько секунд.
Пакую и отправляю.