Определение правильной конструкции перегонного куба

[Партизан]

У моей плиты тепловая нагрузка двух конфорок 3,2 кВт. По моим исходным данным, я вписываюсь в нормативы.

А каково будет правильное соотношение: зеркало/мощность нагрева(?)/диаметр трубопровода?

[Игорь]

У моей плиты тепловая нагрузка двух конфорок 3,2 кВт

Это они столько газа сжигают. Процентов 40 (в лучшем случае) этого тепла греет помещение, а не брагу. Не рассверленная большая горелка плиты дает порядка киловатта полезного нагрева. Это поток самогона в среднем 2 литра в час.
Чтобы узнать полезную мощность плиты при перегонке, залей в куб отмеренное количество воды, вруби полный нагрев и проверь за какое время вода прогреется с 90 до 95 градусов. Потом вес воды (кг) умножь на 4.2, умножь на прирост темпратуры (5 градусов) и раздели на количество секунд такого нагрева. Получишь мощность в ваттах. Например если 10 литров воды нагреются с 90 до 95 за 210 секунд, то полезная мощность нагрева = 4,2 х 10 х 5 / 210 = ровно 1 киловатт.
Почему именно такой диапазон температур? Потому что при такой температуре идет основная фаза перегонки и потери тепла кубом будут соответствовать реальному процессу перегонки.

Зеркало должно быть не меньше 1 см2 на 4 ватта. У меня в кеге с внутренним диаметром 36 см (зеркало 1018 см2) максимальный полезный нагрев 4200 ватт (4,12 ватт/см2). После этого случаются выбросы браги.
На плите (полезная мощность - киловатт) я использую скороварку д.25 см (490 см2, 2 ватта/см2). Выбросов не бывает никогда.

Сечение соединения и восходящего участка трубы должно быть таким, чтобы скорость пара на восходящем участке либо гарантировано задувало каплю конденсата вверх (более 15 м/с), либо гарантировано давала капле стекать  в куб (менее 3-5 м/с). Второе предпочтительней, так как большие скорости на восходящем участке увлекают в холодильник не только конденсат, но и мелкие брызги браги. Малые скорости - наоборот - останавливают эти брызги и возвращают их в куб.

При полезном нагреве 4.2 кВт я использую восходящий участок диаметром 38 либо 49 мм. А нисходяций участок и паровая трубка у меня имеет Двн14 либо Двн18 мм - там нужна большая скорость чтобы пар быстро сдувал конденсат со стенок в зоне теплообмена. Скорость пара на восходящем участке у меня получается 2,8 или 1,7 м/с , а на входе в холодильник -  20 м/с либо 14 м/с - соответственно указанным диаметрам.

Как посчитать скорость?
1 киловатт полезного нагрева дает примерно 750 см3 пара в секунду. Чтобы узнать общий поток пара, умножь 750 на количество киловатт.
Чтобы узнать скорость пара, раздели это число на площадь сечения трубы в квадратных сантиметрах. Результат - сантиметры в секунду. Метров в секунду в 100 раз меньше.

[Партизан]

Если отнять 50% от мощности моих конфорок (на нагрев помещения), у меня получается что зеркало 3,125 см2 на 4 ватта.

А скорость пара, при нагреве 1,6кВт и диаметре паропровода 20 мм из куба , равна 3,82м/сек.

[Диоген]

По теме - читаем Креля!

[attachimg=1]

[Партизан]

Дед моего друга гнал на цилиндре горизонтальном. Попытаемся найти этот девайс. И фото выложу.
А есть здесь на форуме, кто использует данный куб?

[Партизан]

Девайс оказался холодильником опупеных размеров.  :)

Фотографировать не стал. Предыдущих табуреток хватает.  :D
Флудом не считать.

[Игорь]

Я планировал использовать кег, положив его на бок. Но передумал.

[GrOV]

Я планировал использовать кег, положив его на бок. Но передумал.

Аналогично...Площадь зеркала испарения сильно разнится в процессе...

[Партизан]

Горизонтальный прямоугольник, я думаю, удобнее будет.

[Партизан]

Жиклеры на плите раздолбаны в ручную

Можно описание сей процедуры?

[Nick.Mih.]

Можно описание сей процедуры?

Снимаешь крышку газ. плиты. На необходимой конфорке (или нескольких) шибером устанавливаешь максимальный подсос воздуха. Снимаешь эту конфорку и вставляя большую швейную иголку в жиклёр, измеряешь штангелем диаметр, до которого игла входит в дюзу. Вставив сверло, на пару десяток большего диаметра в малый сверлильный патрон, соблюдая соосность, вручную увеличиваешь диаметр этого жиклёра. Устанавливаешь конфорку и поджигаешь газ. Если пламя голубое, язычки отрываются у основания и шумят, можно повторить процедуру, ещё на пару десяток увеличить отверстие. Если пламя на концах язычков стало жёлтым, коптящим, значит перестарался, придётся жиклёр отвинчивать, заклёпывать раздолбанное отверстие и начинать всё сначала. Главное тут, грамотно запаковать этот наконечник обратно. Наверное, лучше применить асбестовую нитку; можно, повидимому и на ФУМ. И поджать контргайкой. Игорь, лучше знает. Поправит, если я где туплю.

[Delta]

Можно описание сей процедуры?

Я делал еще проще :) Взял шило и раздалбывал отверстие в жиклере с обоих(!) сторон, вкручивал - поджигал, а далее уже как Nick.Mih.,

Если пламя голубое, язычки отрываются у основания и шумят, можно повторить процедуру, ещё на пару десяток увеличить отверстие. Если пламя на концах язычков стало жёлтым, коптящим, значит перестарался, придётся жиклёр отвинчивать, заклёпывать раздолбанное отверстие и начинать всё сначала.

...еще правда регулировал подачу воздуха (старая плита)
Как то так... ;)

[Игорь]

Работая в городском газовом хозяйстве слесарем, е делал так.
Нужен инструмент, который одесские газовщиеи называют "райбер".
Он отличается от швейной излы и от сверла тем, что никогда не обламывается в жиелнрн плиты (его одесские газовщики называют дюзой.
Райбер бывает полезен не только и не сколько для увеличения дюз, сколько для их прочистки. В хозяйстве такая приблуду нужна.

Итак, делаем райбер.
Тырим у жены стальную спицу - упругую, пружинистую, диаметром миллиметра 2 - 2.5 - 3. Можно пополобовать спицу от велосипеда или о зонта, но из вязальных - лучший результат.

Болгаркой или точильным камнем стачиваем край на конус, у которого высота в 3-4 раза больше диаметра. Когда красивый конус готов, придаем инструменту форму - он должен быть как буква "Г" с размераит примерно 150 х 50 мм , с заострением внизу.  Но это еще не все. Последний шаг - конус нужно превратить в пирамиду, в "трехгранный штык". Г-образная форма поможет правильно ориентировать райбер при проточке ребер пирамиды.

Вот - собственно - и все. Для прочистки дюзын адо покрутить в ней райбером без нажима. Газ должен быть включен, он выдувает мусор.
Для расточки дюзы вращать райбер надо с небольшим усилием, время от времени проверяя результат, включая горлку.
Райбером, к примеру, можно легко расковырять дюзу для перевода плиты с баллоного газа на природный - с 0,7 до 1.25 мм.
Кстати, для определения мощности (кВт) на природном газе надо диаметр (мм) возвести в квадрат. Но это не полезная мошность, а теплота сгораемого газа.
Я нашел это соотношение давно, когда сопоставил данные по трем горелкам.
Горелка плиты (1.5 кВт) имеет дюзу 1,25 мм. 1.25² = 1,56
Горелка АГВ-80 (6 кВт) имеет дюзу 2,4 мм. 2.4² = 5,76
Горелка АГВ-23 (23,2 кВт) имеет дюзу 5 мм. 5² = 25

Однако расковыривать дюзу горелки плиты бесконечно нельзя. Есть два ограничения. Первое- размер отверстий вокруг дюзы для подсоса воздуха. Струя газа должна подсасывать, инжектировать воздух, примерно в 5-6 раз больше своего объема. Остальной воздух (до 10 объемов) газ должен получить в зоне горения. Если воздуха подсасывается меньше, пламя коптит. Если больше, пламя "проскакивает" - начинает гореть не там, где надо, а возле дюзы.
Второе - размер огневых отверстий. Скорость выхода из них газовоздушной смеси не должна превышать скорости сгорания газа, иначе пламя отрывается.

Хватит теории, теперь практика. Делаем райбер, добираемся до дюзы. Если есть возможность регулировки воздуха, регулируем процентов 90 - чуть меньше от максимума.
Крутим райбером дюзу с легким нажимом - без фанатизма. Проверяем горение. Продолжаем до появления первых признаков желтых вялых языков пламени. это знак того, что пора остановиться. Добирая "запас" воздуха, убираем эти языки. Но нужно научиться отличать языки копоти от окрашивания пламени пылью.

Если регулировки воздуха нет, придется тонко ловить момент финиша. Можно прикрыть часть сечения воздушного прохода фольгой чтобы иметь возможность остановиться вовремя и, убрав фольгу,  добавить воздух и убрать копчение.

Главное тут, грамотно запаковать этот наконечник обратно. Наверное, лучше применить асбестовую нитку; можно, повидимому и на ФУМ

Nick.Mih не сгущай краски. Дюзу ничем не нужно уплотнять - надо просто плотно закрутить ее на место. Если даже в той зоне будет небольшая утечка, она все равно находится в зоне струи подсасываемого воздуха. Этот газ все равно унесет в зону горения.

[Игорь]

Если дюза стоит не "за углом", а прямо под горелкой, можно заклепать ее не снимая с плиты. Нужен кернер и молоточек. Кернер надо притупить, или просто взять гвоздь - сотку. Чтобы уменьшить диаметр зраздолбенной дюзы, надо на расстоянии 1 мм от отверстия сделать по кругу несколько ударов.
Если плита старая, а дюза в ней силуминовая, приклпать ее можно просто ударами молоточка "по морде".
Перераздолбанную латунную дюзу проще всего исправить, запаяв отверстие простым припоем, а потом просверлив на 1-1.2 мм. До нужного размера доводить райбером.

[Партизан]

Спасибо всем за советы!
Жиклеры решил пока не трогать, время покажет. Они прямо под тарелкой, особого труда не составит.
У меня другая проблема - материал (нержа) дефицит. Просто жопа засада какая-то! С заводов всё вынесли еще 10 лет назад. Фирмы продают трубы хлыстами, фиг кто режет. На рынках/развалах после вопроса - ЧТО-НИБУДЬ из нержи есть? - на меня как на инопланетянина смотрели. Один продавец ответил - в Китае наша нержа. Круги и шестигранники вообще из области фантастики. Или не там ищу, не у тех спрашиваю...  ??? Только на пунктах приема еще не был, некогда пока, работы много. А там и "кота в мешке" можно купить...  :-\
Просьба, если кто из Брянска это читает и знает где в нашей дыре нержи приобрести - сообщите пожалуйста.
Пока писал, вспомнил - есть одна контора, для мясных цехов делает некоторое оборудование. Пошукаю еще и там.
И рекламы по нержавейке никакой нет.
Не флуд, а крик души.