Вопросы от новичка - 2

[asvar]

Если не для игр и экспериментов, а просто для получения спирта, датчик - в куб, в длинную гильзу до середины куба, на 2-3 см выше ТЭНа.

Наверное мне не хватает знаний, но я тогда не понимаю как будет работать старт-стоп?

[Игорь]

Отбор не должен останавливаться когда температура залетела. Его нужно своевременно плавно снижать, не дожидаясь залёта. Метод отбора, который 7 лет назад я назвал старт-стопом, сегодня изжил себя.

[SAMPAL]

Его нужно своевременно плавно снижать, не дожидаясь залёта.

А если тогда , уменьшить проходное отверстие клапана отбора тела

[Игорь]

Не понял что ты имеешь ввиду.
Есть такой способ отбора – отбор "по шпоре", то есть по шпаргалке. Сначала он основывался на том, что можно, установив термометр внизу насадки, отследить моменты залета температуры и составить шпаргалку - записать при какой КУБОВОЙ температуре и на сколько снижать отбор. Позже этот метод был усовершенствован - была выведена зависимость отбора от температуры, при которой насыщение насадки спиртом и разделительная способность колонны не уменьшается по мере уменьшения спирта в кубовых парах.
Весьма удобным оказалось то, что эта зависимость при крепости навалки 50%об и ниже линейна. На основании этих расчетов и практических проверок родился алгоритм управления отбором, при котором скорость отбора до кубовой температуры 85-88°С поддерживается неизменной, равной (в мл/час) 0,8-1,1 мощности нагрева в ваттах. По мере роста кубовой температуры выше той пороговой температуры, отбор снижается на какую-то долю на каждую десятую градуса роста кубовой температуры и прекращается при температуре в кубе 94- 98 градусов. То есть, не имея ни одного температурного датчика кроме кубового, можно весьма эффективно управлять отбором, не допуская залетов температуры в насадке и прорыва примесей, достаточно установить 4 параметра - начальный отбор, температуры начала снижения и остановки отбора,и коэффициент снижения.
Изменять отбор, покручивая краник на линии отбора можно, но я и врагу не пожелаю такой судьбы. При средней скорости отбора 1 литр в час, отбор тела из 40 литров 40%–ного самогона займет 16 часов - две рабочих смены. Сидеть неотрывно все это время у колонны, уставившись в градусник, занятие не из самых веселых.

На сегодняшний день самая распространенная система отбора - это длинная линия с заужением внизу (игла от шприца), которая дает достаточно стабильный отбор. При расстоянии от уровня спирта в узле отбора до низа иглы 1,5-2 сетра и игле с желтой юбкой (д.0,9мм) - это 2500-3000 мл в час. На этой линии ниже холодильника спирта установлен электромагнитный клапан, который периодически открывается на некоторое время. Если время открытого состояния клапана составит 50% от периода между открытиями, фактический отбор составит 50% от полного, когда клапан постоянно открыт. Если время открытого состояния клапана составит, скажем, 5% от периода, тоти отбор составит 5% от полного.
Я предпочитаю устанавливать периодичность открытия клапана в 7,2 секунды, и это неспроста. При таком периоде клапан открывается 500 раз в час, и для измерения фактического отбора, достаточно набрать в  мерную емкость 5 "плевков" спирта. Полученный объем ровно в 100 раз меньше часового отбора. То есть, если 5 порций спирта имеют объем 15 мл, часовой отбор равен 1500 мл в час.

Для начала можно упростить линию отбора, сделать ее по принципу Кулинара (есть такой коллега).  Конструкция остается такой-же, но клапана нет. Отбор с такой линией отбора находится в прямой непропорциональной зависимости от расстояния между уровнем спирта и уровнем низа иглы на линии отбора.
Нужно найти такие положения иглы и приемной емкости, при которых отбор в мл/час равен 100, 80, 60 и 40% от мощности нагрева. (приемная емкость на полу, на табуретке, на столе и на полке). Измерять отбор можно с помощью мерной емкости и секундомера.
Переставить приемную емкость с пола на табуретку нежное при кубовой температуре 86 градусов, на стол - при 90, на полку - при 94-х градусах. При температуре 96 градусов отбор товарного спирта нужно прекратить, сменить посуду, переставить емкость на стол, и отобрать еще 500 - 1000 мл спирта второго сорта для последующей "переплавки". Точный объем нужно определить экспериментально, при одной-единственной ректификации отобрать спирт очень глубоко, пока не пойдет очень вонючая фракция высших спиртов. В дальнейшем отбор второсортного спирта (прихвостней) надо будет прекращать за 300-500 мл до подхода вонючки.

Таким-же способом отбора можно пользоваться и по системе старт-стопа.
Для этого датчик надо установить в 20 см выше низа насадки, при работе на себя засечь контрольную температуру, и запомнить пороговую температуру на 1-2-3 десятых выше засеченного значения.
После отбора головных фракций запустит отбор  с приемной емкостью на полу, а после каждого  залета температуры останавливать отбор (поднимая иглу отбора повыше), дожидаться возврата температуры к прежнему значению, а затем продолжать отбор, переставив приемную емкость на одну ступень выше.

Что-то рассвистелся я не на шутку...

[asvar]

вопрос по утеплению царги. новая царга готова, припаял кармашек для термодатчика, стал вопрос о хорошем утеплении.
Заехал в эпицентр, обнаружил такую штуку - IZOLON ALU ткань пароизоляционный тепловой барьер.
Вопрос про первый слой, перед трубным утеплителем, стоит ли пользовать такое? (не охота мотать льняной шпагат)
Потом собираюсь одеть три слоя трубного утеплителя и по верху еще раз IZOLON ALU?

[Игорь]

Отличный материал для первого слоя изоляции - упаковочный гофрокартон он имеет одну плоскую сторону и одну - волнистую. Я мотаю его в один слой волнистой стороной к трубе, а поверх  - 2 см утеплителя. Закрываю фольгированной пленкой, не столько для утепления, сколько по привычке.  Весь бутерброд укладываю в пластиковый кожух.
Даже бражный кипятильник от НБК, в котором температура всегда и долго составляет 100 градусов, не портит такую изоляцию.

. [attach=1].

[attach=2]

. [attach=3].

[attach=4].

[attach=5].

[svi]

Ігор,а з чого ти робиш заглушку для білої труби?Питав по магазинах-кажуть,що заводських нема для цих труб.

[Игорь]

Для кип'ятильника вирізаю шайбу з листового поліпропілену, це зверху, нижньої заглушки нема - труба кожуха спирається на кут ніжок підставки та центрується цими кутами.

Для насадочних царг нижню роблю з нержавійки та приварюю на чотири точки до труби, верхньою заглушкою стає фланець дефлегматора чи брагопідігрівача.

[Esenin]

Здравствуйте я не знаю куда написать, пишу сюда потому как у меня всё таки вопрос.
Случилась неприятность, после 3 лет пользования РМ-2, начала дымить и вонять.
Дело было так:
Включил, вывел мощность на показания 212,РМ-ка проработала около 2 минут, показания на дисплее резко снизились до 208, хотя я знаю что в то время суток в которое я предполагал сделать перего с напряжением в сети у меня всё нормально.
В общем на рмк установлены два автомата, один на включение второй так сказать аварийный, между ними установлен дисплей, между дисплеем и автоматами есть зазоры, оттуда идет дымок, запах очень противный, непросто воняет ,а я бы даже сказал что запах какой-то химический. В месте вывода проводов, один провод на включение рм,второй на тэн, пластмассовый корпус очень сильно нагрелся такого раньше никогда не было. неделю назад при проведение 3х первичных перегонов, рм-ка при включении  издавала, звук типа жжжжжжж, он длился пару секунд.
Вопрос:
Кто из уважаемых коллег, может взяться за ремонт, или посоветовать мастера в Киеве? Буду очень признателен. Советы по ремонту пишите пожалуйста суда, конкретные предложения в личку пожалуйста.
Браги много, перегнать напрямую не могу, тэн меня 4 киловатта, а вот провод который к нему присоединён, мягко выражаясь не расчитана такую нагрузку, так что хотелось бы по оперативней решить проблему.

[Delta]

Esenin, ответил в личку ;)

[Игорь]

Сними и разбери РМ-2. Скорее всего ухудшился паяный контакт деталей бестрансформаторного блока питания - 2х-ваттного резистора 47 ом, либо большого красного конденсатора 1,5 мкФ.
Химическую вонь даёт горящий текстолит платы. Поэтому понадобится восстановление пары медных дорожек путем припаивания к ним луженых проводков. И если перегрев повредил детали, надо будет поменять и их.
добавлено: 15-11-2016, 11:56:22
Если перегнать нужно срочно, а ремонт затруднителен, включай ТЭН напрямую через 16-25 амперный диод. Будет 2 кВт нагрева и поток самогона 4 литра в час. Диоду понадобится теплоотвод.
Вместо диода можно использовать мощный мост.

[Esenin]

Сними и разбери РМ-2. Скорее всего ухудшился паяный контакт деталей бестрансформаторного блока питания - 2х-ваттного резистора 47 ом, либо большого красного конденсатора 1,5 мкФ.
Химическую вонь даёт горящий текстолит платы. Поэтому понадобится восстановление пары медных дорожек путем припаивания к ним луженых проводков. И если перегрев повредил детали, надо будет поменять и их.
добавлено: 15-11-2016, 11:56:22
Если перегнать нужно срочно, а ремонт затруднителен, включай ТЭН напрямую через 16-25 Aмперный диод. Будет 2 кВт нагрева и поток самогона 4 литра в час. Диоду понадобится теплоотвод.
Вместо диода можно использовать мощный мост.

Огромное спасибо Игорь, за совет из-за подробное описание, к сожалению я абсолютный гуманитарий , я понимаю что ты из лучших побуждений, но предложить мне приступить к разборке rm2 это все равно что предложить рядовому гражданину, разобрать ядерный реактор Хмельницкой АС! Абсолютно ничего в этом не понимаю, но тем не мение огромное спасибо тебе!

[Игорь]

Ладно...
А подключить ТЭН в розетку через диод сможешь при наличии пошаговой инструкции?

[Esenin]

Ладно...
А подключить ТЭН в розетку через диод сможешь при наличии пошаговой инструкции?

я могу, вывести, стеклопластиковый корпус катера, могу работать с полиэфирными и эпоксидными шпаклевками, а вот слово Электроника  я начинаю читат c буквы П.

[andy]

Esenin, Ты уже 10 раз успел бы сьездить на радиорынок, и там бы тебе починили оперативно.