Потужність та тиск на РК ДУ 50

[yrabarskiy]

     Було б добре на прозорій колоні на це поспостерігати.

[Dimassik]

Верхний захлеб слышен в ТСА (если к ней присоединить шланг, и приложить его к уху), нижний беззвучный.

[Victor]

 

нижний беззвучный.

Не впевнений, але при нижньому здається  тиск скаче

[Usmilos]

Думается в нижней путанке проблем может быть больше ,чем у верхней,на нее же давит столб насадки.Хорошая путанка получается из неразрезанной спиральки для спн от диогича.По теме,50/1500,3,5,теплопотери около 270,рабочая 1740 при нормальном атмосферном,при высоком плюс 30 вт,при низком лучше минус 30,а то был прецендент,когда во время процесса атмосферное упало на 30 мм-дважды понижал мощность-уходила в нижний захлеб

[yrabarskiy]

     Сьогодні розпочав РК. На росі потужність встановив Н-45, ТЕН 3 кв  при цьому %-ті видає 1350 вт, тиск на протязі 10 хв не змінювався і становив 2,6 кПА.
     Поступово, з проміжками 5 хв нагрів збільшував по 1%. При Н-50 тиск 3,3 кПа. При Н-51 тиск значно починає рости. Температуру води автономки на вході до Дефа підняв до 50"С унеможливлюючи таким чином переохолодження флегми та запирання її в зоні верхньої путанки. :( 

[Игорь]

нормальном атмосферном,при высоком плюс 30 вт,при низком лучше минус 30

Стоп. Изменение атмосферного давления не меняет теплоту парообразования воды и спирта так, чтобы мы могли это заменить.
Меняется только температура кипения максимум на градус.
В связи с этим меняются теплопотери, максимум на 1 - 1,5 процента, то есть 200-400 ватт потерь уменьшаются или растут на 3-6 ватт.
Почему для компенсации этих потерь нужно добавлять или отнимать целых 30 ватт?

По поводу определения места захлеба.
Сопротивление насадки пару без подвисания флегмы составляет 200-300 мм.в.ст.
Давление растет только в том случае, если где-то в колонне скапливается столб спирта. Если захлеб начинется на перегородках димрота или на верхней путанке, выброс флегмы из ТСА происходит без сильного роста давления, оно в этом случае не доходит до 35 мм ртути (500 мм в.вт, или 5 кПа). Просто нет места для накопления высокого столба.
Чтобы определить место захлеба, нужно подвесить на ТСА емкость на пару литров и запустить нагрев заведомо выше рабочего.
Желательно к избыточной мощности подойти постепенно, дав колонне предварительно поработать на себя с незахлебывающей мощностью.
Нагрев поднимать до тех пор, пока давление не станет уверенно подниматься. Если рост давления прекратится до того, как произойдет сброс из ТСА, нужно немного добавить нагрева.

Если сброс флегмы из ТСА произойдет при давлении меньше 5 кПа (500 мм в ст, или 36 мм рт ст), значит мы имеем дело с верхним захлебом, и нужно искать проблемы либо в дефлегматоре, либо на перегородках узла отбора, либо на верхней путанке.
Речь идет о вертикальных дефлегматорах умеренной высоты.

Если сброс флегмы из ТСА происходит при давлении 5-8 кПа, значит захлеб дислоцируется в насадке, и это хорошо.
Если при восьмерке (800 мм в вт или 60 мм ртути) захлеб не происходит, место захлеба находится на уровне нижней путанки.

Ползем дальше.
Правильное место возникновения захлеба  - толща насадки. Именно насадка должна быть "узким местом" и "слабым звеном" на пути пара. Но если захлеб в насадке начинается при недостаточной мощности, нужно проверить протравлена насадка или нет. А если протравлена, то достаточно ли.
Самый простой способ - налить в тарелку пару сантиметров воды и попытаться положить сухую насадинку на ее поверхность пинцетом. Нормально протравленная насадка тут-же утонет, нетравленная или недотравленная останется лежать на поверхности.
Правильно протравленная насадка хорошо смачивается (поэтому и тонет), и в колонне растягивает флегму по своей поверхности, создавая множество тонких путей для ее спуска вниз.
Если насадка смачивается плохо, часть ее не усачтвует в передаче флегмы все время ректификации. лив флегмы затрудняется и происходит ранний захлеб (то есть при малой мощности).
И дальше...
От протравленности насадки зависит передача флегмы вдоль или поперек отдельной насадинки. О передача флегмы от одного элемента насадки к другому зависит от количества точек соприкосновения отдельных элементов.
Даже хорошо протравленная насадка может препятствовать сливу флегмы если она уложена не плотно.

[yrabarskiy]

Самый простой способ - налить в тарелку пару сантиметров воды и попытаться положить сухую насадинку на ее поверхность пинцетом. Нормально протравленная насадка тут-же утонет, нетравленная или недотравленная останется лежать на поверхности.
Правильно протравленная насадка хорошо смачивается (поэтому и тонет)

Дуже вдчний за детальне роз"яснення.
     При пересипанні насадки проводив такий експеремент, ( але по ньому до висновку іще не дійшов, не встиг пошукати й почитати. Колись Ти про це описував) в результаті більшість пружинок не тоне і плаває на поверхні. Робив це не пінцетом а обережно пальцями.  Основна частина має сріблястий колір, трапляються деякі темні з жовтуватим відтінком.
     

[Usmilos]

Игорь-ну как есть,просто всегда перед началом смотрю на барометр. В тот день было почти 775,ну он не лабораторный,потому может привирать,но изменения показывает точно. Отобрал уже литра уже под два тела,гляжу-колонна начинает раскачиваться-грузик на нитке подвязываю,чтоб виднее было,еще 15 минут-сильнее,убираю на один процент на росе,вроде устаканилось ,через часа два-3 снова тоже самое,еще на один процент и глянул уже на барометр-а там 745,и до конца дожал нормально.Всего один раз такое было,все как обычно-сырец,количество,только такое падение давления,иного обьяснения не нашел.С тех пор больше  1770 вт не работаю.А если головы ректификую,то лучше сразу начать на 100 вт ниже,а то пока неисправимые не отойдут топит нещадно

[Игорь]

Игорь-ну как есть,просто всегда перед началом смотрю на барометр

Наверное есть смысл смотреть не на барометр, а на манометр. Ни раскачивание колонны, ни выброс флегмы из ТСА не являются признаками начала захлеба. И то, и другое - это свидетельство не захлеба, а его последствия - затопления насадки.
Если колонна начала раскачиваться, значит она уже давно и безнадежно затоплена. И снижением нагрева на процент можно устранить раскачивание, но не затопление насадки.
Раскачивание начинается тогда, когда ритм проскакивания паровых пузырей сквозь столб затопленной насадки входит в резонанс с частотой собственных колебаний конструкции колонны, и стоит этот темп изменить (изменив нагрев), совпадение частот исчезает и раскачивание прекращается. Но если после прекращения раскачивания давление в кубе не снижается, колонна продолжает удерживать столб флегмы, и говорить об успешной ректификации в таком режиме не приходится.

[Usmilos]

Ну так понятно что когда на глаз уже видно-то все,спирта нормального уже не будет,пробовал когда искал предельную мощность .Для того чтоб начало увидеть и вешаю на тса нитку с маленькой гаечкой почти на всю высоту колонны,сразу заметно,если качнулась хоть на пару мм,потому до выброса флегмы ни разу не доводил.И потом-работал же на такой мощности не раз,да и затопление происходит в течении длительного времени . И так кто ж спорит,что на манометр глядеть надо,но нету,а для разового установления рабочей мощности покупать особого смысла не вижу,потому и довольствуюсь чем есть.                                                                        А точно знаю потому что года полтора вел подробный дневник,в том числе и с атм давлением и температурой в помещении и прочим .Сейчас лень,но привычка поглядывать осталась )).Но зато изучил колонну,так что без проблем проведу ректификацию с режимом дистилляции на росе и методом Кулинара.Вероятно ты прав насчет степени протравленности насадки,и возможно это увеличивает чувствительность

[Игорь]

,а для разового установления рабочей мощности покупать особого смысла не вижу

Я когда-то запустил "по рукам" манометр... У кого-то он застрял... Кажется у одного служителя культа из Запорожья. Надо найти номер и позвонить ему.

О раскачивании... Мало кто понимает что это такое.
Раскачиваться колонна может по двум абсолютно разным причинам. И действия, которые надо предпринять в этих двух разных случаях, абсолютно не совпадают.
Гайка на ниточке - как медицинский градусник. Он показывает, что колонна больна, но чем и на какой стадии болезнь градусником не определишь. Как и методов лечения. Поэтому назначать лечение по одному только градуснику не стоит. Как и принимать решение об изменении режима ректификации по поведению гайки на ниточке.

Если колонна начинает раскачиваться, значит происходит одно из двух.
1. Насадка накопила много жидкости, особенно в верхней ее части, центр тяжести конструкции "куб-колонна"  сместился вверх.
Перебросы флегмы паром в насадке в горизонтальной плоскости в насадке, а особенно в дефлегматоре, вызывают раскачивание.
Другой вариант этого пункта - начало захлеба в верхней части, как правило - в дефлегматоре.

2. Раскачивание колонны - не всегда признак уже случившегося затопления. Иногда это признак резонанса, не в колонне, а кубе. Жидкость попадает в резонанс и, подбрасываемая паром, начинает раскачиваться, наращивая амплитуду. И если этот процесс не остановится, часть кубовой жидкости потоком пара забрасывает увлекает в насадку, провоцируя начало нижнего захлеба, прямо на нижней путанке.

Наблюдая за гайкой на нитке, невозможно понять что именно происходит и что нужно делать.
Если имеет место вариант 1, нужно останавливать процесс, дожидаться полного слива флегмы из насадки и начинать все сначала, снизив мощность.
Если у нас вариант 2, нужно что-то менять в кубе до тех пор, пока кубовая жидкость не перестанет раскачиваться. Проще всего изменить навалку, иногда достаточно довернуть ТЭН на 60-90 градусов...

Когда у меня колонна начинает раскачиваться, я не бегу уменьшать мощность, это сразу скрывает все симптомы и выяснить причину после этого сложно.
Не снижая нагрева, я сливаю или добавляю пару литров кубовой жидкости. И только если такая мера не прекращает качку ( у меня уже давно такого не было), полагаю, что дело в затоплении насадки и предпринимаю меры против этого - останавливаю процесс, сливаю флегму в куб,  и продолжаю ректификацию уже с пониженной мощностью.

[Usmilos]

Помню ту тему про манометр,но не люблю что либо просить,даже на временное пользование )))).А ковыряние в одном месте- а ну добавлю чуток мощности и погляжу что будет,а вдруг бытрее или чище спирт будет )).                                                                                                Да и вообще надо знать не только по инструкции,какие кнопки тыкать,а и какими своими знаниями практическими оперировать.И в конце концов один фиг все сошлость-такая то и такая то колонна стабильно  работает на такой предельной мощности,и повысить ее можно лишь как то накосячив,например поставить не строго вертикально,или играми с пересыпаниями насадки,но это испортит продукт больше,чем толку принесет

[moh1971]

не люблю что либо просить

Usmilos, нынче пересылка обойдется почти как новый манометр.Он есть в любой аптеке,стоит около 100гр.Но его обязательно нужно иметь.Бывает чуть более крепкая навалка,и захлеб на привычной мощности.По манометру ты это увидишь сразу,а так он может развиваться очень долго пока как то себя проявит.И тогда приходится все выключать,ждать пока флегма стечет с насадки...

[hachok]

ну не зовсім... такий як блукає коштує зі всіма бонусами біля 600 грн, а пересилка його укр поштою 10  ;)

[Батарейкин]

Usmilos, нынче пересылка обойдется почти как новый манометр.Он есть в любой аптеке,стоит около 100гр.

ну не зовсім... такий як блукає коштує зі всіма бонусами біля 600 грн,

согласен! аптечные никакие... то уже проще водяной привесить.
такой как у Игоря новый пожалуй дороже.
на рынке 100-200гривен поискать нужно.
нужно искать с диапазоном 6 или 10 кПа.
кстати давайте договоримся о единой системме исчесления....
а то одни в ртути, вторые в воде, считаю что кПа самые правильные еденицы