Газовый парогенератор на 60 ква!

мартин · 05-09-2013, 07:26:38

Ну еще и лучше! Значит все точно рассчитали. Чем меньше регулировок, тем лучше.

chelovechik · 06-09-2013, 23:36:07

Сегодня доделали топку под горелки! Планировалось конструкцию сделать из 3-х модулей! Топка, пароген, догреватель. Но поскольку вес оказался приемлемым то было принято решение сделать топку и пароген единым узлом!

[attach=1]

[attach=2]

[attach=3]
Дно топки сделали съёмным. Из двух частей.
[attach=4]

Игорь · 07-09-2013, 04:13:11

Цитата: chelovechik від 04-09-2013, 16:04:32Вопрос по ДЫРАМ в силе!

Если эти дыры - единственный путь воздуха к пламени,то их размер принимают из того расчета, чтобы скорость подсасываемого воздуха в "дырах" была в пределах 0,4-0,5 м/с из расчета на половину необходимого для горения воздуха.
60 киловатт - это около 7 м3 газа в час, приток воздуха - 70 м3/час, из которых одна половина инжектируется горелкой, а вторая должна прийти через "дыры".
В "дыры" за час должно проходить 35 м3 воздуха, или около 0,01 м3 в секунду со скоростью 0,4-0,5 метра в секунду, значит суммарная площадь "дыр" должна быть от 0,02 до 0,025 м2, или от 200 до 250 см2
Одно отверстие диаметром 10см имеет площадь почти 80 см2, 3 отверстия - 240. Нормально.

Тягопрерыватель нужен в первую очередь для того, чтобы изменение тяги не меняло подсос воздуха в горелках. Горелки без регулирования подсоса воздуха как правило настроены на работу с тягопрерывателем.

Вр вторую очередь тягопрерыватель нужен для экономного использования газа. Без тягопрерывателя избыточная тяга сосет лишний воздух сквозь корелку, он нагревается и уносит лишнее тепло. С тягопрерывателем излишек тяги ташит в дымоход холодный воздух, лишних потерь нет.

В третьих, тягопрерыватель предотвращает погасание пламени при кратковременных задуваниях в дымоход. Для этого в тягопрерыватели вставляют "блюдце" или "шарик", которые при переворачивании тяги направляют поток из дымохода не в горелку, а мимо нее - в помещение.
Всякого рода форточки, которые сначала стали применять на АОГВ-23.2, а потом и на всех их менее мощных потомках, - абсолютно бесполезная хрень. "Форточки" не открываются, а открывшись - не закрываются, и все равно не предотвращают погасания горелок при переворачивании тяги.
Самое хреновое в том, что термодатчик контроля тяги стоит в них ниже "форточки", и при недостатке тяги продукты зачастую шуруют в помещение слишком долго пока сработает датчик.

Кратковременное и недолгое переворачивание тяги не опасно, но если оно затягивается или происходит часто, должна сработать система контроля тяги.
Контроль тяги - это датчик температуры в зоне тягопрерывателя. При достаточной или избыточной тяге вдоль датчика шурует холодный воздух из помещения и он не перегревается. Если тяга обратная, горячие продукты сгорания идут в помещение и греют датчик. Происходит срабатывание и отключение газа.

Есть разные системы этих термодатчиков. На современных котлах это те датчики, которые размыкают контакт при 95 градусах.
Раньше использовали биметаллические контакты, которые размыкали цепь электромагнитного клапана безопасности (АОГВ-23.2)
Одновременно с этим были системы, в которых биметаллическая пластина при нагреве открывала жиклер и сбрасывала в помещение газ, предназначенный для запальника. Запальник гас, термопара остывала, и обесточенный электромагнитный клапан отключал газ. Такие системы есть у тех, кто пользуется АОГВ-11.6 с маленькой дверцей топки и практически всеми старыми колонками ВПГ-18 и ВПГ-23.
Кстати, старые системы контроля тяги очень надежны, только безрукость и безмозглость обслуживающих "мастеров", подвязывающих кнопки, дискредитировала эти системы.

chelovechik · 07-09-2013, 09:16:26

Игорь, Тоесть надо посчитать отверстия в горелках и потом досверлить до суммарного сечения 200 см2?
Дело в том что в Турецком котле стоит совсем другая горелка! Она подаёт только газ, подсоса воздуха нет!
Может есть смысл запустить без дыр в дне топки?
Или насверлить дыр с последующим их увеличением?

Игорь · 07-09-2013, 11:41:26

Нет!
Отверстия в диффузорах горелок тянут свою часть воздуха, а отверстия для притока воздуха подают вторую. Нельзя весь воздух подавать в диффузор, ибо будет либо проскок пламени и горение внутри горелки, либо отрыв и погасание пламени.
И точно также нельзя весь воздух подавать через приточные отверстия - будет слишком длинный факел, коптящее пламя и неполное сгоранием с выхлопом угарного газа.
Если приточные отверстия прищемить, пламя будет гаснуть от нехватки кислорода, как это было у Мартина при недостаточных отверстиях притока. Делать их больше необходимого не нужно - будут лишние потери из-за избытка воздуха, проходящего через камеру сгорания,нагреваемого и уходящего в атмосферу. А делать их меньше просто нельзя.
В таких котлах обычно используют наддувные горелки с четко отрегулированной подачей воздуха. Если у тебя атмосферная инжекционная горелка, очень желателен стабилизатор тяги (тягопрерыватель), иначе намучаешься.
Горелки, которые подают только газ (подовые горелки), - это даже не прошлый век, а позапрошлый. Возможно в турецком котле стоит наддувная горелка, и поэтому нет ни отверстий притока воздуха, ни тягопрерывателя. Когда ты смотрел котел, навешиваемая снаружи горелка могла быть снята, а на месте могла оставаться только "пушка", в которую подается газ и задувается воздух. Обычно там есть два электрода розжига и один электрод ионизационного датчика контроля пламени.
Честно говоря, суммарное сечение жаровых труб вызывает у меня некоторые сомнения - не уверен, что при естественной тяге они смогут пропустить продукты сгорания от 60-киловаттной горелки...Хотя возможно я ошибаюсь - никогда не имел дело с паровыми котлами, и не хотел бы, чтобы пришлось.

chelovechik · 07-09-2013, 11:49:44

Цитата: Игорь від 07-09-2013, 11:41:26Когда ты смотрел котел, навешиваемая снаружи горелка могла быть снята, а на месте могла оставаться только "пушка", в которую подается газ и задувается воздух.

Немного не так! там горелка в виде лопаты! [attach=1]

Через ручку подаётся газ, на конце трубы стоит круг с жиклёрами и на жеклёры накручиваться горелки. Жиклёр дует и горелка подсасывает воздух непосредственно в камере!
[attach=2]

добавлено: 07-09-2013, 11:54:56

Цитата: Игорь від 07-09-2013, 11:41:26Честно говоря, суммарное сечение жаровых труб вызывает у меня некоторые сомнения - не уверен, что при естественной тяге они смогут пропустить продукты сгорания от 60-киловаттной горелки...

Выходит 185 см2. Маловато но думаю меня и 40 квт устроит. ;)
Я говорю про максимальную мощу, так сказать запас на случай хренового газа в трубах.
[attach=3]
Получилась вот такая конструкция!

добавлено: 07-09-2013, 12:05:12

Цитата: Игорь від 07-09-2013, 11:41:26а отверстия для притока воздуха подают вторую.

Значит надо сделать отверстия с возможностью перекрытия сечения?
А где лучше делать, под горелками или сбоку?

А может насверлить штук 200 отверстий по всему дну?

chelovechik · 10-09-2013, 20:13:46

Ну что сказать... Обидно но проект подошел к концу!
Парогенератор получился охеренный. Первый пуск был без утеплителя, завтра стартую в таком виде.

[attach=1]
Первый пуск показал следующие показатели:
Воды в паровую рубаху влезло около 70 литров, в подогреватель ещё литров 60-80 точно не считал.
Разогрев и набор давления 3 кг\см длился 45 минут. При этом горелка работала на минимуме !!! Когда регулировал подачу газа на максимум, пламя поднималось с 5 мм до 15-18 мм. Прошлая конструкция грелась 35 минут но запас пара (ресивер) был мизерный.
Вода в подогревателе прогревалась до 70*. И это при условии того что не было утеплителя.
Автоматика следит за давлением, подкачкой воды, и минимально допустимым уровнем воды для работы!
Выхлопная труба прогревалась до 45-50*. Я считаю что это не плохой показатель. Тягопрерыватель работает!!!!
Единственное что осталось сделать это в дне сделать заслонки для регулировки топочного воздуха. Сейчас работает с открытой одной половиной. Пламя синее!!!! Топка прогревается до 210*.

Из доделок:

Надо установить теплушку на выхлопную трубу 60-70* (будет датчик тяги)!
Должны прийти горелки на 550 мм (сейчас стоят 400 мм)!
Всю магистраль утеплить на совесть!
Вывести сброс пара и конденсата с системы на улицу!
Установить осмосистему для водоподготовки!

мартин · 10-09-2013, 20:24:50

Видел в каком то отопительном котле, в жаровые трубы вставляют "завихрители". Это спираль, удлинняющий путь горячего газа по жаровым трубам. Пишут повышает КПД., хотя у тебя вроде нормально получилось . И Очень оперативно . Завидую белой завистью! Респект!

chelovechik · 10-09-2013, 23:14:09

Цитата: мартин від 10-09-2013, 20:24:50Видел в каком то отопительном котле, в жаровые трубы вставляют "завихрители".

Про это мы говорили ..... Но кабы это был просто нагреватель воды, это одно. Но тут совсем другое.
Я не пытаюсь создавать велосипед. Всё давным - давно кем то выпито и создано. Поэтому и взял за основу готовый девайс. Возможно Турки и поставили бы завихрители, но труб пришлось сделать бы на порядок больше, и вес соответственно был бы выше. А про снижение температуры выходных газов - говорить нельзя! Ибо у нас вода с температурой близкой к 150*.
ps. Огромное спасибо тем кто следил за темой, давал советы, помогал ссылками.
Следующим проектом будет гидро-пресс для винограда!
В соответствующей ветке!!! ;)

101001 · 12-10-2013, 08:20:13

интересно а можно из такого котла сделать обогреватель воды для бассейна?

Гонитва · 12-10-2013, 19:44:32

chelovechik, температура высокая, ..., большое кол-во воды проходит мимо раскаленных трубок. О накипи думал?... У меня скважина "выдает" (если без очистки) из 200л воды пропущеной через ПГ столько накипи, что тэны иногда не выдерживают...

chelovechik · 13-10-2013, 08:46:05

Гонитва, Водоподготовка!!!! Осмо!!!!

Игорь · 13-10-2013, 09:52:46

Цитата: 101001 від 12-10-2013, 08:20:13интересно а можно из такого котла сделать обогреватель воды для бассейна?

А смысл? Барботировать пар в бассейн?
Может у меня паранойя, вызванная видом висящих на паропроводе кишок оператора - не знаю...
Но после той аварии я не хочу работать с паром под давлением выше атмосферного. И считаю, что если есть хоть малейшая возможность обойтись водогрейным оборудованием, надо отказаться от парового.

Чтобы греть бассейн газом, достаточно сделать циркуляционный контур и включить в его кольцо емкостной или проточный водонагреватель. Газовый или электрический.
Чтобы нагреть 10 тонн воды на 1 градус, надо будет сжечь 1,2 - 1.5 кубометра газа, или потратить 12 киловатт-часов электроэнергии.

101001 · 23-10-2013, 16:57:46

Цитата: Игорь від 13-10-2013, 09:52:46А смысл? Барботировать пар в бассейн?

нет не барботировать пар , а сделать мощный нагрев и уйти от теплообменника , то есть на прямую КОТЕЛ - БАССЕЙН
нагреть необходимо 27тонн
расход газа не важен

GrOV · 23-10-2013, 17:19:01

Цитата: 101001 від 23-10-2013, 16:57:46то есть на прямую КОТЕЛ - БАССЕЙН

101001, сорок первый ;), а зачем тогда отдельный котёл? Газовую колонку с насосом прилепи - чтоб вода из бассейна через колонку и опять в бассейн - вот и вся система обогрева...
Блин..А я бассейн периодически охлаждаю - всё тёплым кажется...