Ректификация без автоматики

[olsergey]

День добрый.

У тебя обычный пивной кег на 30 литров

Он стал обычным, когда я ему горло срезал и вварил молочку ДУ 50 :). Это был основной косяк - оно было уже раза в 1,5 (померить точно не померил и выбросил уже) чем 2" у пивных

Но это детали. Важно чтобы бублик был в плотном контакте со стенкой, чем менее тщательным будет этот контакт, тем больше флегмы потечет по стенкам минуя узел отбора.
Кроме того, есть ли у тебя уверенность в том, что по линии возврата потечет флегма, а не будет шуровать снизу вверх пар?

Я не буду больше дискутировать на тему узла отбора. Будет он работать или нет - не моя головная боль. Буду тянуть ту лямку, за которую взялся.

По поводу контакта с корпусом ДФ - это да. Спираль плотно прилегает к стенкам - изначально так задумывалось, чтобы уменьшить паразитное пристеночное флегмотечение :). Касательно условного размера прохода... Вроде бы как в вертикальной проекции остается круг диаметром 24 мм (из 48 внутр. диам. трубы)- это кажется меньше половины сечения, но ключевой вопрос в том, что это не кольцо а спираль. т.е. занимает пространство 12 мм только у одной стенки аэто в корне меняет дело.
Касательно второй части: я наоборот ЗА такие сомнения/возражения и готов их обсуждать. Они дельные, в отличие от высказываний: "зачем так делаешь- что, наших шишек мало?" Так вот, прошу пояснить, пожалуйста: в наклонных ("клюшка") и в обычных дефах часто делают конструкцию внешнего возврата флегмы как у меня. Моё устройство отличается только конструкцией флегмосборника - остальное все как у всех. Как на внешних узлах отбора борются с прорывами пара в УО? Про отрицательный наклон (чтобы получалось что-то типа гидрозатвора) узла возврата флегмы я читал.

Не торопись... Нужна постоянка минимум вольт 7

Нашел таки БП на 12 вольт постоянки (раньше были радио наушники)! Вопрос с БП на 12 вольт закрыт - их есть у меня :)

Подойдут 16-амперные. Нужен один спаренный и один одиночный. 

Отлично! Спасибо!

Эта насадка на днях попадет ко мне на травление. Я ее еще не видел, но скорее всего это будет отличная СПН-3.5, только не строго десятигранка, а с различающимся числом граней, то есть с различающейся ажурностью. Фото я выложу. 

С нетерпением жду насадку (не только фото)  - сколько денежек готовить? :) это как я понял самая важная компонента оборудования...

[Vimax]

Как на внешних узлах отбора борются с прорывами пара в УО? Про отрицательный наклон (чтобы получалось что-то типа гидрозатвора) узла возврата флегмы я читал.

У меня "клюшка" и внешний узел возврата флегмы. Вот именно таким единственным способом и борюсь, создаю элементарный гидрозатвор...

[Игорь]

в вертикальной проекции остается круг диаметром 24 мм (из 48 внутр. диам. трубы)- это кажется меньше половины сечения

Это ровно четверть. Но я уже писал, это не важно если в этом месте не течет флегма. Но и не в этом дело. Я не уверен, что флегма захочет падать именно в спиральный желобок. Чтобы разобраться как флегма стекает с димрота, я ставил его над кипящим чайником. И должен тебе сказать, что фраза "как бык поссал" дотаточно точно отражает этот процесс. Но опять - же. Это не мое дело.

Давай ближе к управлению. Обычно я забиваю алгоритм работы в память контроллера, сейчас попробую забить  несложный алгоритм в твою память :)

Итак, у тебя будет один термометр-сигнализатор (можно раскошелиться на два, будет удобней, но если бюджет жмёт, можно легко обойтись одним) и несколько датчиков, заранее установленных в определенных точках. Датчики DS18B20 хороши тем, что они цифровые, заранее калиброваны, и их можно безболезненно менять один на другой.
Поэтому ты, подключая единственный термосигнализатор к разным датчикам, сможешь с успехом контролировать процесс.

Первый датчик надо поставить в гильзе ТЭНа, второй и третий - на теле колонны, в припаянных медных карманчиках, на термопасте. Нижний - на 20-25 см выше нижнего уровня насадки, верхний - ниже на те-же 20-25 см ниже верхнего края насадки.
Об остальных датчиках поговорим позже.

Ректификация состоит из нескольких последовательных этапов.
Первый этап - это разгон, нагрев куба до кипения. На этом этапе вода охлаждения может быть отключена, а нагрев можно использовать полный.
Как только куб закипит, нужно включить воду и переключить нагрев с полного на рабочий, который заранее настроен c помощью РМ-2. Для переключения нагрева с полного на рабочий и обратно служит одиночный автомат в той схеме, что я выкладывал раньше.
Для того, чтобы ты не проспал момент закипания, термосигнализатор должен вовремя подать сигнал чтобы ты включил воду и снизил нагрев. Есть два способа контроля момента закипания - по температуре в кубе и по температуре внизу насадки. Я предпочитаю второй способ. Как только температура внизу насадки превысит 40-50 градусов, значит куб только что закипел и по насадке пошел пар.
На этом этап разгона заканчивается и начинается этап отбора голов.

На этом этапе контроль температур не нужен, отбор голов удобно вести по времени. Если у тебя в кубе будет 20-25 литров самогона, часов 5-6 хватит. Скорость отбора при этом должна быть порядка 50-60 миллилитров в час.
Как настроить отбор я расскажу позже...

После окончания отбора голов их количество в кубе уже близко к нулю, но еще некоторое количество застряло в насадке. Поэтому нужно отобрать объем спирта, примерно равный половине объема насадки. Это почти чистый спирт, но его лучше отправить в "переплавку" вместе со следующей порцией самогона. Эта порцию, эту фракцию отбора мы называем "подголовниками". Как ты уже увидел, при отборе этой фракции температурный контроль не ведется. Отбор идет по времени.

После окончания отбора "подголовников" нужно остановить отбор и дать колонне поработать "на себя" минут 10 - дождаться стабилизации температуры внизу насадки, хотя,  скорее всего она никак не изменится. После этого нужно настроить сигнализатор на 1-2 десятых градуса выше той температуры, которая установилась при работе на себя, и запустить рабочий отбор - скажем, 1.5 литра в час. Когда и если эта величина отбора станет избыточной, температура внизу насадки поползет вверх и сигнализатор "встрепенет" тебя. видев, что температура зашкалила, тебе придется остановить отбор, дождаться возврата температуры, а затем продолжить отбор, но уже чуть медленней, скажем, 1.2 литра в час. И так до следующего звонка, при котором ты повторишь такие-же действия.

При этом время от времени тебе надо будет переключаться на кубовый датчик чтобы остановить отбор товарного спирта при кубовой температуре 96-97 градусов. Поэтому, когда с финансами станет полегче, есть смысл взять еще один сигнализатор чтобы он следил за кубовой температурой и сигнализировал в нужный момент...

Когда отбор товарного спирта будет окончен, настанет время добрать из куба остаток спирта, и выбрать спирт, застрявший в насадке. В сумме это будет около литра почти нормального спирта, который мы называем "прихвостнями".
Его тоже не стоит смешивать с товарным спиртом, лучше его "переплавить" при следующей ректификации.
Но очень важно отобрать этот остаток, не зачерпнув полной мерой сивуху, которая идет сразу вслед за остатками спирта .
Поэтому наш сигнализатор должен быть подключен к датчику, стоящему вверху насадки, и он должен подать сигнал когда температура там поднимется выше 82 градусов.  Скорость отбора прихвостней - примерно 2/3 от скорости в самом начале отбора товарного спирта. В твоем случае это литр в час.
После этого настает черед хвостов. Их очень желательно вывести из насадки чтобы они не добавлялись как переходящее красное знамя к самогону очередной порции ректификации.
Для выводу сивухи надо открыть отбор на полную. Окончание режима придется определять органолептически. В отборе должна быть вода, возможно - со слабым запахом, но без противного вкуса. Обычно это занимает минут 10-15.
если в момент завершения ты засечешь температуру вверху насадки, то следующий раз сможешь уже не пробовать гадость, а ориентироваться по температуре. Термосигнализатор подскажет этот момент.

За мной остались два момента - определение рабочего нагрева и регулировка отбора. Но это уже в другой раз.

[olsergey]

Приятного аппетита!
Про деф. Над паром, как бык п..ал... Как я понял, при работе в колонне пар движется со скоростью около 2 м/с. И поведение кондесата при сходе с димрота в колонне при реальной ректификации ни кто не знает. Остается эксперимент. Мы для моей мощности 2,4 кВт рассчитываем объем конденсата и сравниваем расчетное с реальным и все стает на свои места. Так годится для вынесения вердикта: имеет ли право на жизнь такая конструкция дефлегматора с УО?
Если надо раскошелиться на два термометра, то я лучше сразу куплю ИРТ-4. (Этож 200 грн на смарку при 390 грн затрат с прицелом на будущее) Я вот пока только не понял разницы между приборами с "К" и без, кроме цены. Я как не специалист, могу лишь предположить, что в датчиках раница...

Также хотел уточнить про кармашки: они таки припаяны или на термопасте? Т.е. как их прикрепить - если можно детальнее?, а то у меня с пайкой меди к нержавейке есть пролемы :)

И если сейчас уже речь идет о 3-х датчиках, а ИРТ, если я не ошибаюсь, позволяет конролировать только 4 - о каких "других" идет речь?
добавлено: 31-03-2014, 20:59:44

У меня "клюшка" и внешний узел возврата флегмы. Вот именно таким единственным способом и борюсь, создаю элементарный гидрозатвор...

Ну так работает же? И подозреваю не у тебя одного. Так а почему у меня работать не будет? :-)

[Delta]

они таки припаяны или на термопасте?

olsergey, кармашки припаяны, а в них "запихнута " термопаста вместе с датчиками.  :)

[Delta]

а то у меня с пайкой меди к нержавейке есть пролемы :)

olsergey, нержу зачищаешь, (шкуркой наждачной), обрабатываешь ортофосфорной кислотой, и облуживаешь.....Медь (кармашек) облуди как знаешь (кислота, канифоль) и потом это все хозяйство спаиваешь...Ну чего тебе неясно? Какие проблемы у тебя появляются?

[Батарейкин]

Так а почему у меня работать не будет? :-)

потому:

Я интуитивно с самого начала отрицательно относился к нидерландерскому наклонному варианту дефлегматора. В его рисунках было слишком мого слишком явных ошибок чтобы понимать - человек перерисовывает чьи-то картинки, толком не понимая что он рисует. и не понимает до конца что, для чего и зачем. Я понимал, что наклонный вариант не только ставит идею дефлегмации с ног на голову, но и удесятеряет контакт пара с кислородом. И когда Игорь223 радостно сообщил, что сделал такой деф и он заработал, я огорчился, считал его более серьезным конструктором.

http://labspirt.com/forum/index.php/topic,11.msg51597.html#msg51597

добавлено: 31-03-2014, 21:51:11

а то у меня с пайкой меди к нержавейке есть пролемы

100вт паяльник + фен строительный о флюсе Дельта написал

[Игорь]

Если надо раскошелиться на два термометра, то я лучше сразу куплю ИРТ-4. (Этож 200 грн на смарку при 390 грн затрат с прицелом на будущее)

ИРТ не умеет пищать, он тихонько клацает релюшками, не услышишь.
Разумеется, можно купить дверной звонок и подключить к релюшкам. Но тебе придется гадать какое именно реле, какой датчик вызвал сигнал тревоги. Это не сложно.

Давай не гнать картину. Покупай один термометр, все равно в хозяйстве лишним не будет если решишь перейти на ИРТ4к.

Так а почему у меня работать не будет?

Кто сказал что не будет? Я написпл, что не уверен, что пар захочет в твоей трубке уступить место флегме. А на твоем чертеже не увидел гидрозатвора.
Для гарантии его высота должна быть в полтора раза больше расзности давления до и после твоего разогнутого бублика... и я затрудняюсь даже примерно оценить этот перепад, особенно если закручивание потока вызовет турбулентность.
Та - того - сам придумал эту козу, сам ее и паси :) Попробуешь, возникнут вопросы, будем искать ответы. Первый-же пуск покажет как и что...
А трубка димрота - нержа, или медь?

[Povorot]

А почему не примотать датчики к трубе простой изолентой? Нам абсолютная точность не нужна, а скорость реакции датчика на изменение температуры остается высокой.

[Игорь]

Вверху колонны- да, можно примотать. Но внизу, где мы ловим десятые доли градуса, нужно минимизировать влияние на датчик изменяющейся температуры воздуха. Для этого датчик лучше поставить в кармашек, и он со всех сторон будет окружен металлом с правильной температурой.

[luubek]

Поэтому ты, подключая единственный термосигнализатор к разным датчикам, сможешь с успехом контролировать процесс.

Тут є одна незручність... Табло термометрів типу Т-056DS-С, згідно інструкції, гасне коли включається сигнал і світлодіод. Тобто якщо виставлено поріг, наприклад, 77°С для датчика внизу колони, а ви переключились на датчик в кубі, де температура піднялась до 90°С, то табло вимкнеться і звучатиме сигнал допоки не змінити поріг вище 90°С. При повернені до попереднього датчика знову доведеться міняти поріг.

[olsergey]

olsergey, нержу зачищаешь, (шкуркой наждачной), обрабатываешь ортофосфорной кислотой, и облуживаешь.....Медь (кармашек) облуди как знаешь (кислота, канифоль) и потом это все хозяйство спаиваешь...Ну чего тебе неясно? Какие проблемы у тебя появляются?

Спасибо за рекомендации. Пока вроде бы все ясно. Буду пробовать. Просто у меня в прошлый раз не получилось нержавейку залудить :) это, скажу я вам, не радиодетальки припаивать :)

добавлено: 01-04-2014, 06:54:53

А трубка димрота - нержа, или медь?

304 нержавейка 2700 мм трубки 8 х 1. По расчетам должно больше 3-х кВт утилизировать. Я считал по калькуляторам на ХД, но сейчас точную цифру не помню.

[Игорь]

Тут є одна незручність...

Щиро дякую. Мало не втрапив у халепу.
olsergey, если еще не покупал термосигнализаторы, не торопись. Как подсказывают коллеги, у них есть особенность, делающая не совсем удобным вариант частого переключения между каналами. Пока я поищу ему замену, ты собирай регулятор мощности и учи матчасть. Так как контроллера, управляющего ректификацией, у тебя не будет, этот алгоритм ректификации должен надежно сидеть у тебя в голове.

По расчетам должно больше 3-х кВт утилизировать. Я считал по калькуляторам на ХД

этот калькулятор подсказал при какой мощности пар пройдет дефлегматор насквозь и начнет идти через трубку связи с атмосферой? В твоем дефлегматоре по центру - неохлаждаемый канал диаметром больше 30 мм.  Через мой канал диаметром 20 мм (двухслойный димрот из 3 метров шестерки) первый пар показывается на выходе из ТСA уже при полутора киловаттах. Приходится перекрывать верхушку этого канала плотной путанкой. Тогда тянет до трёх.
Я бы посоветовал тебе тоже перекрыть этот канал путанкой, но не могу. Ведь тогда большая часть флегмы падает вниз мимо витков димрота. Для перегородочного дефлегматора это некритично,  а для твоего...

Про пайку, лужение нержавейки оловяным припоем.
Ключевое слово - ортофосфорная кислота. Если ты его не услышал, даже не берись за паяльник.
Чистишь нержу, капаешь ортофосфорку, прикладываешь паяльник с каплей олова. Раздается "ПШИК", и нержа уже залужена.

[olsergey]

Для переключения нагрева с полного на рабочий и обратно служит одиночный автомат в той схеме, что я выкладывал раньше.

Правильно ли я понял, что при включенном автомате, ток на ТЭНы идет мимо РМ-ки и симистора, напрямую (типа по пути наименьшего сопротивления, но тут по пути наибольшего напряжения :)), а когда одиночный автомат размыкается, что все работает через РМ-ку с симистором, т.к. выхода другого не остаётся...

olsergey, если еще не покупал термосигнализаторы, не торопись. 

Только сегодня собирался за ними ехать. Но раз так  - пока подожду. Гнать СС из браги термометрия почти не нужна - буду гнать пока вода дистиллированная не побежит. Ток у мну чот бражка ведет себя не так как у других - вчера в 22.00 поставил: пены не было, за ночь не убежала, но шипит... :) Я в соответствующей ветке про бражку спросил совета.

этот калькулятор подсказал при какой мощности пар пройдет дефлегматор насквозь и начнет идти через трубку связи с атмосферой?

Честно - не подсказал. Тут жеж вроде бы все пишут, что при сбалансированной работе в районе димрота создается чуть ли не вакуум :) - это когда расширившаяся при испарении в 500 раз жидкость, снова конденсируется в пар... Но я сам избрал этот неизвестный путь - будет сифонить - положу сверху димрота сферическую крышечку выпуклостью вверх... Чую, что начали выступать уже из землицы-то грабельки, :) но рано волноваться. Вот запущу процесс, первый раз водичку бум дистиллировать, там и погляжу при какой мощности оно будет паром из него дуть.

Ключевое слово - ортофосфорная кислота. Если ты его не услышал, даже не берись за паяльник.

Да я его услышал еще в первый раз. Паяльник у меня на 25 Вт, я им паяю всяку мелочевку. Для пайки деталей димрота я попросил у товарища газовую паяльную лампу. Прогрел ей место пайки, помазал ортофосфорной кислотой. прикладываю олово, а оно как ртуть - собирается в шарик и бежать... Отдал, короче, профессионалам - сегодня поеду забирать. Но кармашки буду сам приделывать. Это уже принципиальный вопрос - если все не так сложно и у всех получается - значит и у меня должно получиться!

[Игорь]

Правильно ли я понял,

Да. Когда одиночный автомат включен, он закорачивает выводы симистора и ТЭН работает на полном сетевом напряжении. когда одиночный автомат разомкнут, ТЭН работает на том напряжении, которое ему выдвет симистор, управляемый РМ-2.

первый раз водичку бум дистиллировать, там и погляжу при какой мощности оно будет паром из него дуть.

Пустая трата времени. При киловаттной мощности дефлегматор должен слить в узел отбора полтора литра дистиллированной воды, или 4.9 литра спирта.  Разница слишком велика, чтобы по поведению воды судить о поведении спирта.

попросил у товарища газовую паяльную лампу

Не подходит. Кислота обгорает и нержавейка покрывается коркой, к которой вообще ничего не пристанет.
При пайке нержи толщиной 1.5 мм я использую 40 или 60-ваттный паяльник, но во избежание перегрева, после прогрева переключаю его через диод. И время от времени, если чувствую, что слабовато греет, даю газку на полной мощности. Перегрев при пайке нержи не лучше недогрева.

Нержавейка не требует слишком мощного паяльника. У нее теплопроводность в 19 раз меньше, чем у меди. В отличие от меди, она успевает залудиться раньше, чем тепло разбежится в разные стороны.