Дистилляция от Cmit

Гонитва · 28-07-2011, 01:19:17

...

Цитата: S66 від 28-07-2011, 01:15:32Попробуй!

вот сделаю центрифужный вариант фильтрации, тогда испробую, а ща пока так. ;) :D

Цитата: S66 від 28-07-2011, 01:15:32сусло на размоле фильтруется аж бегом

ну а потери какие, что с выходом? Ведь в "отходах" еще кучи нужностей...

S66 · 28-07-2011, 01:26:05

Ну потеряю я литр на 30 литрах браги, ну и хрен с ним! А "нужности" это растительный белок, добавь дрожжи и получай классный компот. Хоть на ПГ его вари, всё одно органалептика страдает. В своё время, когда сделал свой первый ПГ и получил дистилянт, я пропустил его через РК, по скольку уже знал вкус фильтрованой браги.

oleg · 29-07-2011, 23:08:34

Нужен совет практиков !Насколько выход самогона выше при перегонке мучной браги от зерновой(без помола) - при простой дистилляции( не ректификации)???

Игорь · 30-07-2011, 04:55:29

Так как это сообщение адресовано CMITу, пока размещаю его здесь.
Пульт управления обзавелся "мордой", и теперь можно что-то о нем рассказывать. Без этого ничего бы не получилось - ведь только светодиодов там ровно 40 штук :)

[attach=2]	Внешний вид пульта сейчас такой. Он подвешен на кронштейн, закрепленный на верхней царге колоны. Г-образный разъем слева - силовой кабель 220 вольт, 2.5 мм2. Снизу видны еще два разъема - один - к ТЭНам, второй - к двум водяным клапанам, которые стоят сзади пульта. Сегодня там появится еще один разъем к главному водяному клапану на вводе охлаждающей воды. Справа виден com-портовский компьютерный разъем, которым к пульту подключается 4 датчика температуры и датчик потопа. Рядом с ним место подключения трубки к датчику давления (сам датчик находится в корпусе).
[attach=1]	Вот фото поближе. Ручки на потенциометрах еще не установлены. На этом фото вкратце покажу основные зоны управления не вникая пока в детали. Слева вверху находится УЗО, которое может остановить работу в случае опасности. Красная зона - зона безопасности. Она следит за 6-ю параметрами работы системы и может по выбору оператора подать или не подать звуковой сигнал, а также отключить или не отключить систему. Каждый из контролируемых параметров зажигает свой светодиод, который остается гореть даже если сигнал опасности исчез или при отключении работы системы. Серая зона - зона измерений. Она имеет основное поле в центре пульта и "филиалы" в других зонах. В центральной зоне расположен индикатор и переключатель канала отображения. В "филиалах" стоят тумблеры, позволяющие выбрать что именно показывать - настраиваемое значение для канала или фактическое значение измеряемой величины. Зеленая зона слева внизу - зона куба. Она следит за температурой в кубе. В ней можно настроить значение температуры, при котором будет передан сигнал в красную зону для подачи сигнала или остановки работы. Никакого управления процессом эта зона не выполняет. Зигзагообразная световая дорожка показывает сколько градусов осталось до настроенной температуры. Голубая зона над ней - зона управления охлаждением холодильника продукта. Она контролирует температуру продукта и управляет подачей воды в холодильник. Подача воды осуществляется порциями, и чем ближе температура продукта к заданному значению (30-50 градусов), тем больше объем каждой порции. Зигзагообразная световая дорожка показывает на сколько градусов продукт холоднее настроенного значения температуры. Клапан, подающий порции воды, имеет обводной кран тонкой регулировки, и в случае необходимости можно подать некоторое количество воды минуя клапан. Мне этого делать не приходилось. Вторая голубая зона справа - зона управления охлаждением дефлегматора. Подача воды в дефлегматор происходит аналогично подаче воды в холодильник продукта - порциями через клапан с обводным краном. Место измерения температуры может быть либо под верхней царгой, либо над дефлегматором, в зоне отбираемого пара. Выбор датчика проиводится тумблером в сиреневом прямоугольнике. Так как настройка нужна тонкая. имеется два регулятора - "грубо" и "точно". Тумблер в зеленом квадратике выбирает закон управления - пропорциональный или Пропорционально - Интегрально - Дифференциальный. Световая зигзагообразная дорожка показывает на сколько фактическая температура отличается от заданной. Желтая зона справа вверху управляет нагревом по давлению. Два регулятора "Грубо"-"Точно", в зеленом квадратике - "пропорциональный закон или ПИД", световая зигзагообразная дорожка показывает на сколько фактическое давление отличается от заданного.
[attach=3]	Это картинка, с которой я распечатывал "морду". Здесь будут детали по каждой зоне... но потом, надо немного поспать.

Cmit · 30-07-2011, 09:55:01

Даже не знаю что сказать,нахожусь в состоянии эйфории ,рад за себя и за Игоря.наконец свершилось,апарат с ПАРОВЫМ отбором готов.
Причем это три водном ; дистиллятор ,бражная колона и РК,я доволен как слон :D

Игорь еще раз огромное спасибо!!! :D

Cmit · 30-07-2011, 09:56:50

Цитата: oleg від 29-07-2011, 23:08:34Нужен совет практиков !Насколько выход самогона выше при перегонке мучной браги от зерновой(без помола) - при простой дистилляции( не ректификации)

приблизительно на треть

Игорь · 07-08-2011, 15:12:32

На основе фотоотчета опытаюсь сделать инструкцию.


[attach=2]	Проверяем, закрыт ли сливной кран. Он может быть и открыт, но сливная трубка должна быть заправлена под ручку кега. Тогда по уровню в трубке можно будет судить о наполненности куба. Важно, чтобы после отбора, к конце процесса, ТЭНы остались в слое жидкости.

[attach=1]	Через воронку зливаем в куб то, что собрались перегнать. В данном случае - самогон.

[attach=7]	Если ФУМ на прокладке поизносился, его лучше заменить

[attach=3]	Укладываем прокладку на резьбу горловину куба,

[attach=4]	устанавливаем нижнюю царгу так, чтобы не закусить прокладку.

[attach=5]	Не давая царге прокручиваться (если крутится, портится ФУМ), зажимаем накидную гайку плотненько от руки,

[attach=6]	а потом без фанатизма поджимаем ключом. Я использую сантехнический ключ № 2, наверное удобнее будет № 3. Может есть смысл сделать пару рожковых ключей - один на 78 мм для гайки и на 58 мм для придерживания царги.

[attach=8]	Аналогичные манипуляции проводим и с верхней накидной гайкой.

[attach=9]	Не закусить прокладку!

[attach=10]	На нижней царге изоляция одета телескопом - внутренний слой прикреплен, а наружный, разделенный на две части, движется. Это сделано для того, чтобы после проверки на герметичность можно было теплоизолировать открытые участки. Пока обращаю внимание на две стрелочки. Зачем - потом станет ясно.

[attach=11]	Верхняя царга установлена. Рыжие крылья - кронштейн для подвешивания блока управления.

[attach=12]	Справа от крыльев видн часть узла управления охлаждением. К нему, к направленной вниз резьба на пол-дюйма, подключаем вход воды

[attach=14]	На задней стенке блока управления есть два рыжих подвеса и упор

[attach=13]	Одеваем подвесы на кронштейн, центруем.

[attach=15]	С задней стороны колонны это выглядит так.

[attach=16]	Блок управления на месте.


[attach=17]	Автомат на передней панели и выключатель на боковой возле него пусть будут отключены. Тумблеры "ЗВУК" и "СТОП" в красной зоне переключаем на низ. Подключаем резьбовые разъемы. Пара слов о них. Перепутать невозможно даже после серьёзной дегустации - одни все разные. На боковой стенке гнездо-папа. Сюда подключаем 220 вольт угловым штекером - "мамой". Это чтобы случайно не коснуться контакта под напряжением. Все остальные гнезда - "мамы" тоже по соображениям безопасности. После включения в сеть на них может появляться напряжение

[attach=18]	В первое слева гнездо (возле сетевого) включаем штекер от спаренного водяного клапана, который расположен справа от блока управления, а в крайнее гнездо справа включаем штекер от ТЭНов. В среднее гнездо нужно включить штекер от главного водяного клапана, который вмете со шлангами я уже отправил к тебе. Пока,чтобы не зияла дырка, вставил туда шткер без кабеля, а воду подал напрямую, без клапана.

[attach=19]	На правой боковой стенке - гнездо для подключения всех датчиков и пипка от датчика давления.

[attach=20]	Штекер от датчиков вставляем в свое гнездо и распихиваем датчики по местам. Чтобы провода не мешали разводим их сзади от блока управления. Датчиков температуры 4 штуки, но перепутать сложно. Есть два датчика с резиновыми манжетами и два без них.

[attach=21]	Короткий датчик без гильзы предназначен для контроля температуры продукта.

[attach=22]	Вставляем его в трубку, припаянную к трубке отбора продукта

[attach=23]	Датчик с манжетой с коротким проводом предназначен для измерения температуры между царгами

[attach=24]	Вставляем его в трубочку на стороне, противоположной блоку управления. Сильно впихивать не нужно, просто легонько вставить. Если вставить сильно, потом, вынимая, можно убить датчик.

[attach=25]	Датчик с манжетой с длинным проводом предназнвчен для измерения температуры над дефлегматором.

[attach=26]	Трубочка для него находится на самом верху, на той-же стороне, что и датчик между царгами. Вставляем.

[attach=27]	Последний датчик с длинной "шеей" измеряет температуру в кубе.

[attach=28]	Вставляем до упора, чтобы вся "шея" спряталась. Последний датчик на этом разъеме - датчик потопа. Просто бросаем его на пол.

[attach=30]	Осталось подключить датчик давления. Для этого есть вот эта трубка. Пережимка понадобится в случае попадания в трубку конденсата - чтобы продуть и не обжечь при этом губы.

[attach=31]	Резиновый наконечник одеваем на трубку отбора давления, расположенную справа от блока управления, рядом с датчиком температуры между царгами.

[attach=32]	Затем трубку нужно перебросить над водяным блоком, за краном,

[attach=33]	опустить к "пипке" на правом боку блока управления и вставить в него. Без фанатизма, чтобы не впихнуть пипку внутрь. Хотя это наверное сложно.

[attach=29]	Всё готово к началу работы. Включаем 12 вольт выключателем на левой боковой стороне. Если запищит - не пугаемся, это нормально. Просто забыл заранее выключить тумблер "ЗВУК". :) Делаем это сейчас. И "СТОП" тоже.

[attach=34]	В красной зоне блока управления горит несколько светодиодов. Это бывает при включении. Сбрасываем кнопкой сигналы.

[attach=35]	После этого ложные сигналы аварии гаснут.

[attach=36]	Включаем главный включатель. Начинается нагрев куба. Если краны воды открыты, потечет и вода. Переходим к предварительным настройкам. Пусть колонна позовет нас когда начнет закипать

[attach=37]	Крутим указатель показометра, чтобы показывал на "куб". Но фото ручка стоит неточно, уже подправил.

[attach=38]	Тумблер в сером квадратике в зоне контроля кубовой температуры щелкаем вниз - чтобы смотреть настраиваемое значение

[attach=39]	Устанавливаем значение температуры куба то, которое нам нравится. Я поставил 85 градусов

[attach=40]	Тумблер в сером квадрате щелкаем вверх. На табло - текущее значение кубовой температуры. Еще далеко до 85 градусов - можно построчить на форуме.

[attach=41]	Чтобы система напомнила мне о температуре в кубе, включаю тумблер "звук" в красной зоне. Тумблер "стоп" выключен. Если он будет включен, система не только запишит, но и всё отключит - нагрев, и воду.

[attach=42]	Пока сделаю следующие настройки. Крутилку показометра устанавливаем на "давление".

[attach=43]	Тумблер в сером квадрате желтой зоны - вниз. Настроим давление. Кстати, пока давление в кубе значительно не дотягивает до настройки и горит красная нижняя лампочка, напряжение идет на ТЭНы напрямую минуя симистор. Идет полный нагрев.

[attach=44]	Крутилками желтой зоны задаем давление, необходимое для ректификации. Это 10 сантиметров водяного столба.

[attach=45]	Горизонтально стоящий кран справа от блока дает воду на дефлегматор. Откручиваем его на 3-4 оборота, то есть открываем полностью.

[attach=46]	Кран на входе водопровода открываем так, чтобы из выходного шланга вода текла примерно так - достаточно вялой струйкой

[attach=47]	Пока копался с водой, температура в кубе подошла к установленному значению. Когда до установленного значения осталось меньше 3-х градусов,загорелся светодиодик между тройкой и единицей. Как раз где надо. Даже если бы показометр показывал что-то другое, можно было бы судить о кубовой температуре.

[attach=48]	Когда осталось меньше градуса, загорелся соответствующий светодиод.

[attach=49]	Осталось 0,5 - загорелся следующий.

[attach=50]	Когда температура в кубе достигла установленной, загорелся красный светодиод, и через 5 секунд сигнал пошел на исполнение. В красной зоне загорелся зеленый светодиод, соответствующий кубу, и раздался звуковой сигнал. Если был включен тумблер "СТОП", произошло бы и отключение системы.

[attach=51]	Давление в кубе поднялось до заданного значения 10 см.в.ст. и застабилизировалось. Через 2-3-5 минут после подъема давления проверяем нерметичность наших американок. НЕ ОГНЕМ! Проверяем носом, зеркалом, глазами. При наличии утечки спирт начинает подтекать, это заметно. При наличии утечки подтягиваем, не поможет - отключаем, даем остыть, проверяем прокладки. Мне такого делать не приходилось.

[attach=52]	Сейчас утечек нет. Можно закрыть американки изоляцией. Натягиваем верхнюю половину наружной части изоляции на нижней царге вверх, н американку между царгами

[attach=53]	Совмещаем стрелки - это даст возможность отверстям для датчика температуры между царгами и давления попасть на свое место. На всякий случай нужно проверить не вытянули ли мы датчики

[attach=54]	Нижнюю половину наружной изоляции натягиваем вниз до самого куба.

[attach=55]	На свободную от наружной изоляции часть нижней царги одеваем разрезанный кусок изоляции, он вырезан точно по размеру.

[attach=56]	Натягивая на разрезанный кусок изоляции две черные резинки, фиксируем эту часть, чтобы не сваливалась.. Изоляция колонны завершена. Повторяю, эту манипуляцию выполняем только убедившись в отсутствии утечек.

[attach=57]

[attach=58]

[attach=59]

[attach=60]

[attach=61]

[attach=62]

[attach=63]

[attach=64]

[attach=65]

Sam0var · 07-08-2011, 17:38:24

Большое спасибо за инфу и ее оформление.
Вопрос: зачем прокладки с фумом?
"Американки", которые я видел (union) имеют соединение "шар-конус", т.е предназначены для работы без прокладок.

Игорь · 07-08-2011, 18:16:42

Я один раз использовал такую нержавеющую итальянскую американку д.40 для коллеги Regel. Шар держал ровно одну перегонку, потом начал пропускать. Пришлось выклепать тонкую медную прокладку. Даже после отжига она держала только после геркулесового обжимания. После обматыания ФУМом держит даже при затяжке от руки.
На мелких диаметрах ( до дюйма) работает. В этой конструкции тоже есть такая американка 1/2" на линии парового отбора.

Этот пост с кучей фотографий временный. Я закончу, CMIT скопирует, и пост можно будет удалять.

Владимир М. · 07-08-2011, 21:48:55

Игорь, я тоже столкнулся с такой проблемой у американки, решил вопрос просто: каждый раз, при соединении кладу по кругу конуса (между соединениями) одну полоску ленты фум, и все, держит великолепно. Не надо никаких медных прокладок.

Игорь · 08-08-2011, 04:37:39

У этой американки такая форма шарика, что подсунуть ФУМ не получается - он съезжает. Но вопрос уже закрыт - клепаная прокладка работает, а я перешел на молочные гайки.