Аппарат для чачи

[Назим]

Я незнаю якої довжини трубка, але дімрот довжиною 115 мм.
Трубка 6 мм
  Від краю 50ї труби до дімрота є щілина ~ 5мм.
Довжина дефа 170 мм

выходит у тебя труба 50мм, в описании Игоря, если я правильно понял труба 76мм, или это не критично?
и может "плоский димрот" , Игорь имел ввиду, спираль в плоскости?
допустим 3х рядный, примерно на 20мм оправку... наверное получится длина намотки витка по 4 в каждом ряду, для 1,5 метров 6х1, и в итоге будет типа плоского димрота, высотою сантиметра 3. Или не то?

[Игорь]

Назим, ты можешь удивляться, но плоским димротом я назвал... плоский димрот.
Полтора метра трубки - шестерки, скрученные спиралью Архимеда, кажется в 2 слоя. Гнул на коленке, поэтому спираль не идеальна, но работает.
Фото было в первом сообщении.
Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login

[гуральник]

у тебя труба 50мм, в описании Игоря, если я правильно понял труба 76мм, или это не критично?

Можливо має розмір царги перед дефом. Чим вона товстіша, тим більше в ній мідних трубок.
Розмір діаметру дефа немає значення, тут головне управління охолодженням.
Для цього потрібна відкрита гільза в коліні перед прямотоком в яку всавлений датчик DS Малюка.

[Игорь]

В описании диаметр 76 мм выбрал потому, что в наличии были медные трубки д. 22 мм. Если вставлять одну по центру и шесть вокруг нее, габарит сборки получится 3х22 = 66 мм. В трубу с внутренним диаметром 72 мм такая сборка отлично влезет.

[KosKiev]

По просьбе одного из коллег собрал дистиллятор со стабилизированным управлением для перегонки вина или зерновых браг.
По сути - обычный дистиллятор с восходящей трубой большого диаметра

Игорь, по образу и подобию твоего детища набросал эскиз по своему пониманию.
Это только эскиз для обсуждения с мастером. Будут еще корректировки по его возможностям.

Есть ряд вопросов:
1. Если ТЭН 4,5 кВт, для медной трубы d внутр=85 мм (89х2) это достаточно - больше нет в моей сети.  т.е. если недостаточно  - буду уменьшать диаметр трубы.

2. Холодильник такой из 12х1 в рубашке из 18х1 со спиралью или нужно увеличить зазор для протока воды?

3. Есть насос 60 Вт 12 в, он нормально справится на линии холодильника - если да, тогда стандартный от МУПа хочу использовать на линии дефлегматора. Так будет норм?

Есть МУП и малыш+карлсон в одном корпусе = фанкойл. Планирую фанкойлом управлять температурой на выходе холодильника, а МУП ом - температурой термодатчика на верхних отводах.

Перегонять буду виноградное сырье, хочу получить максимум ароматики с минимумом голово-хвостов.

добавлено: 27-09-2021, 18:03:09

[гуральник]

По тому що знаю.)
Відкрита гільза для термодатчика 8х1мм,довжиною 1см.
Відвід 50мм, що після дефа товстий,Швидкість пару буде повільна,плюс охолодження. Добре ,якщо він з 22 мм труби,тоді трубочку датчика можна варити з торця,як на фото Ігоря,що на перший сторінці.
Можна використати такий трійник:
https://304.com.ua/ua/p1369339341-trojnik-pod-privarku.html

[KosKiev]

Про скорость пара понял. А чем лучше тройник чем два овода(или один отвод 180°)? Предлагаю что более точными показаниями температуры?!

[гуральник]

чем лучше тройник чем два овода(или один отвод 180°)?

Чия мавпа,того і цирк,як тобі зручно так і робиш. Я написав можна...
в мене взагалі так:
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,8365.msg322461.html#msg322461

Предлагаю что более точными показаниями температуры?!

http://labspirt.com/forum/index.php/topic,8365.msg322499.html#msg322499

[KosKiev]

Дякую, а ще наполягаю на гільзі 10х1 мм. Я встановлюю датчик з ізолятором із відрізка сіліконової трубки= це непогане ущільнення та додаткова ізоляція від контакту термодатчика та гільзи, яка знаходиться ззовні та має температуру меньшу за температуру пари.
Якось так...

[Игорь]

Это заготовка для ответов. Ответы будут утром.

Есть ряд вопросов:
1. Если ТЭН 4,5 кВт, для медной трубы d внутр=85 мм (89х2) это достаточно - больше нет в моей сети.  т.е. если недостаточно  - буду уменьшать диаметр трубы.

это в насадочной колонне есть зависимость между нагревом и диаметром. У тебя такой зависимости нет. Правда трубу неплохо было бы чем-то наполнить, трубками или полосками, чтобы увеличить контакт с медью и турбулизировать поток. В широкой трубе часть пара имеет шанс дойти до выхода, так и не встретившись с медью

2. Холодильник такой из 12х1 в рубашке из 18х1 со спиралью или нужно увеличить зазор для протока воды?

начну с того, что увеличение кольцевого зазора уничтожает эффективность прямоточника. Если разница диаметров (внутренний рубашки минус наружный паровой трубы) больше трёх миллиметров, прямоточник работает неудовлетворительно.
Но  я не вижу у тебя других вопросов об охлаждении.
Что, как мне кажется, ты должен четко понимать.
Твой максимальный нагрев ограничен 4500 ваттами.
Сколько у тебя меди? Метр диаметром 89 мм? Это примерно 0.3 м² меди с температурой 90 градусов. Квадратный метр отдает 10 ватт тепла на каждый градус перепада температур между средами с двух сторон трубы, значит при температуре в помещении 20°С такая труба отдаст
0.3 * 10 * (90-20) около 200 ватт. Плюс теплопотери куба и посадка напряжения.   
В итоге полезный нагрев, а значит и необходимая суммарная производительность охлаждения должна быть порядка 4-х киловатт.
Часть этих четырех киловатт съест дефлегматор, остальное придется утилизировать прямоточнику.
Кому-сколько? Это надо считать по наиболее неблагоприятному сочетанию.
Для прямоточника это вариант полного нагрева и отсутствия дефлегмации, то есть полные 4 киловатта. Не хочу считать, но навскидку это как минимум 70 см трубы д.16 в рубашке из трубы 20*1 или 22*1,5, обязательно со спиралью в зазоре.
Для дефлегматора - полагаю - будет достаточно и двух киловатт. Даже при полном нагреве, это позволит обеспечить флегмовое число 1, то есть конденсацию половины пара, а если для отбора голов или обрезки хвостов понадобится большая дефлегмация, можно снизить нагрев. Но если желания снижать отбор нет, нужно дефлегматор рассчитывать на те же 4 киловатта. Тогда деф сможет надёжно тормознуть хвост даже  при полном нагреве.
НО..
Мне категорически не нравится такая конструкция. 
Если ты не собираешься ничем наполнять трубу, какой толк от флегмы, которая сконденсировалась на змеевичке и свалилась в куб по центру трубы, так и не повстречавшись с медью и не проконтактировав с паром? В таком варианте внутренний димрот не эффективен. Лучше намотать на медную трубу три витка (метр) тонкой медной трубки и припаять ее к основной трубе. Охлаждая верхушку медной трубы, ты обеспечить конденсацию пара на меди и  стекание флегмы ао поверхности трубы вниз, а не падение в куб с внутреннего димрота. Единственное, что в этом случае нужно будет сделать - это вставить внутрь трубы завихритель, который будет направлять поток пара от центра к периферии. Плоский лист нержавейки или меди с полукруглыми просечка и, отогнутыми попеременно вправо и влево.

3. Есть насос 60 Вт 12 в, он нормально справится на линии холодильника - если да, тогда стандартный от МУПа хочу использовать на линии дефлегматора. Так будет норм?

Учитывая, что у тебя автономка, целесообразность приведенной схемы охлаждения становится сомнительной. Есть смысл полностью разделить потоки охлаждения и дефлегмации. Надо рисовать и думать.
Тогда появится понимание и о насосах. При его подборе нужно учитывать, что для отвода 1 киловатта тепла нужно толкать литр воды в минуту. Тогда вода будет прогреваться на 14 градусов

Есть МУП и малыш+карлсон в одном корпусе = фанкойл. Планирую фанкойлом управлять температурой на выходе холодильника, а МУП ом - температурой термодатчика на верхних отводах.

это обсудим позже.

[KosKiev]

Игорь, если есть возможность покритикуй конструктив железа , пункт 2 про холодильник.
Завтра буду встречаться с мастером.
Остальное- электроника, насосы - не горит.
Заранее благодарен.

[Игорь]

Написал там, где обещал. Написал много. И продолжаю писать там-же.

[Игорь]

Приближаемся к истокам и одновременно внедряем энергосбережение. 

Это классика. Внешний вид...	[attach=1]
... и в разрезе. Основное преимущество такой схемы в том, что конденсируя пар из куба, мы прогреваем новую порцию в верхней емкости, и к моменту ее слива в нижний куб она уже доведена  до кипения. А значит  мы примерно вдвое снижаем энергозатраты.	[attach=2]
Задумку показываю по частям, так будет проще. Нижний куб. ТЭН и датчик температуры введены через кламп д.100. Так их легко извлечь чтобы вымыть куб прямо через сотое отверстие.	[attach=7]
Bepxний куб не совсем идентичен классике. Кроме змеевика, он имеет барботер и поэтому может называться тампером. Это не единственное отличие. Он имеет штуцер для вывода паров наружу. В остальном - идентичен классике. На рисунке диаметр шахты занижен. Расчеты показали, что если куб делать из кега, шахту можно сделать из сотой трубы (102-108 мм).	[attach=6]
Два вариантa обвязки. Первый более простой, не имеет функции укрепления отбираемого пара. Второй с укреплением. Это вся разница. Тампер ставим на куб, колонну, наполненную медными элементами, располагаем в шахте тампера. Трехходовой кран на выходе пара позволяет направить паровой поток либо в змеевик (при отборе голов {это стоит обсудить} и тела), либо в барботер при отборе хвостов. Возможности перекрыть паровой поток полностью невозможно, поэтому особой необходимости в предохранительном клапане нет. Обратный клапан на этой линии необходим для пропуска воздуха в нижний куб при его отключении во время слива содержимого. Рабочий НЕ ПЕРВЫЙ цикл видится таким образом. Трехходовой кран переводим на змеевик. Открываем сливной кран и включаем сливной насос. После слива закрываем сливной кран и открываем переливной между двумя кубами. Воздух из нижнего уходит через змеевик и холодильник, а в верхний заходит через его прямоточник. Как только ТЭН покроется, включаем нагрев и сразу начинаем отбирать головы. Если есть желание их колцевать, не отбираем их, а барботируем в верхний куб Выхода пара из верхнего куба на этом этапе не будет - весь пар сконденсируется в набираемой холодной новой порции.  Когда перелив закончится, зарываем переливной кран, и через заливной наполняем верхний куб заранее отмеренной порцией нового вина или браги. Закрываем переливной кран. Если заполнение производится мембранным насосом, кран закрывать нет необходимости. Потом отбираем через змеевик тело, причем первую половину или 2/3 времени вода охлаждения не потребуется. Когда теимпература в кубе дойдет до 94-95-96 градусов, переключаем трехходовой на барботер и кольцуем хвост. При этом на определенном этапе из  вкерхнего прямоточника ничинается выход дистиллята. Это очень концентрированные головы и сивуха. Когда температура в нижнем кубе дойдет до 98-99 градусов, завершаем и повторяем цикл.	[attach=5] [attach=4]
Если есть возможность укрепления, на этапе отбора голов фиксируем температуру пара градусов на 75-80, при отборе тела - 85. На хвостах не укрепляем. барботируем как есть. Это вариант с одним холодильником вместо двух. Менее удобно, но бюджетней. На паровой линии из верхнего куба к змеевику нужно сделать гидрозатвор глубиной миллиметров 50-100. чтобы не пустить пар тела в верхний куб.	[attach=3]
Последняя картинка -  вариант холодильника с отводом неконденсируемых газов и раздельными зонами конденсации и охлаждения. Отлично показал себя при работе совместно с 6-киловаттной НБК Полека, в которой родной прямоточник (кожухотрубник?) совершенно не справряется и льет тонны вроды впустую. Если нагрев будет больше двух киловатт, есть смысл использовать такой вариант	[attach=8]

Итак, энергосбережение достигается за счет двух факторов.
1. Мы дважды используем тепло пара, нагревая им новое вино (брагу).
2. Мы устраняем наш странный вариант конденсации и охлаждения оборотных фракций с последующим новым их нагревом вместе с новой брагой или вином.

Паровая колонна может быть наполнена меднвыми пластинами или кольцами Рашига. О способе их корректной не механической очистки поговорим отдельно.

Новая автоматика не понадобится. Подойдет Роса, которая у всех есть, а если нужно и укрепление, то подойдет Малыш... Который тоже не редкость. Но этот процесс потребует присутствия, по крайней мере на первых порах. И особой внимательности, особенно к закрытию-открытию в нужный момент разных кранов.

Вариант такой системы с полной автоматизацией у меня реализован, но он скорее для промышленного крупнотоннажного производства, чем для  домашнего. Он показал очень неплохие результаты, и подсказал, что вариант с отдельными холодильниками более предпочтителен, а отбор голов из тампера - вообще прорыв.

Для мягкого нагрева можно использовать два ТЭНа удвоенной мощности, включенных последовательно. Тогда плотность нагрева будет меньше 4 ватт на см2. Это даже мягче, чем дают воздушные тэны.

На финише процесса, когда в верхний куб заливать уже нечего, нужно заполнить его простой водой в обычном объеме. Это неплохо промоет верхний куб. Ьарботировать хвост уже не нужно, его стоит просто слить. А горячая вода из тампера можно промоет линию перелива, нижний куб и линию слива.

[гуральник]

Цієї осені багато експерементував, переганяючи різними способами дистилят .
Пробував дути вентиляторами,відбір по пару з кільцями...
В кінцевому результаті зробив висновок, що без методів РК на певних етапах дистиляції все ж таки не обійтись.
Мої Вчителі  Микола makrak 80 та Игорь, за що їм величезне Дякую!,але на основі різних методів і проб,долучив один етап перегону по методу zava da, точніше використав його в методі ,якому мене навчив makrak 80  . Таким чином отримав свій метод перегону самогону на якому поки що зупинюся.

[Игорь]

Это аппарат для перегонки как минимум двух сотен литров вина, чтобы было как минимум 5 циклов. Лучше 10-20  Для одной сотни литров он не нужен.