РОСА

[кролик]

Что-то не так. 
305 - это версия прошивки, а не железа.
Реле вместо симистора на выходе воды - это другой вариант реализации нижней (силовой) платы. Она будет работать с любой версией прошивки.

Т.е. необходима только замена силовой платы и будет доступна функция управления циркуляционным насосом охлаждения по Т, посредством реле? 

[Игорь]

Реле? По температуре? Нет, я так не умею. Это утюгом так можно управлять, с разлетом тепреатур градусов 10. Для охлаждения такое не подойдет.
Раньше Роса подавала 220 вольт на контакты клапана воды во всех режимах, кроме первого (разгон до кипения) и отключала по окончании работы или при аварийных остановках. Подключать к этому выходу блоки питания насосов или схемы управления автономок не всегда получалось - появлялись помехи, мешаюшие считыванию температуры, приходилось использовать какие-то промежуточные реле, причем не всегда успешно.
Сейчас выход на клапан воды - не симисторный, а релейный. теперь прямо к нему можно  будет подключать и клапан, и импульсный блок питания насоса, и плату автономки, и Малыша, даже МУП. Перекрестных помех не будет.


Еще раз... На контактах клапана воды во всех режимах, кроме первого, появляется 220 вольт, и исчезает при завершени работы, остановке или отключении Росы.
В старом варианте к этому выходу можно было подключить только клапан от стиралки, сейчас - любую нагрузку мощностью не больше киловатта.

[кролик]

Реле? По температуре? Нет, я так не умею. Это утюгом так можно управлять, с разлетом тепреатур градусов 10. Для охлаждения такое не подойдет.

Вот в такую гавнюшку:    https://ukrrele.com.ua/p418586-termoregulyator-dlya-jogurtnits.html   
вставлена вилка циркуляционного насоса Грюнфаст. Который для колонны и теплого пола (включено последовательно). Датчик установлен на деф снизу.  Как только там более 40С - включается насос и греет контур теплого пола. Можно конечно включить насос на постоянку, но тогда пол будет охлаждаться входящей водой, пока колонна не разогреется. 
И все было бы  хорошо, но бывает ошибка 85.  И тогда перегрев и отключение, т.к.  гавнюшка заклинивает насос не включается и на ней нужно жать кнопки.

И теперь вопрос в том, что проще:

1. Заменить гавнюшку на такую, т.к. они не козлят:   
  https://bt.rozetka.com.ua/281585153/p281585153/?gclid=CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWISKgdZzQghhEYqHbW9OifUOdEdbCPaBYAy-0l8vh9GZDc67LiBJKxoCmFoQAvD_BwE
2. Сменить плату в Росе. 

Но тут есть нюанс. Когда Роса не работает, пол греет проточный нагреватель, который подключен в контур охлаждения за колонной. Он управляется тремя гавнюшками как по ссылке. Управляется по:
- Т в помещении,
- Т выходящей воды,
- Т в теплообменнике (аварийный)     

Вот и думаю как сделать так, чтобы вилку 220 насоса, ручками не переключать.   

[Игорь]

Что-то непонятно.
Если ты включаешь насос при температуре всего 40 градусов, то какая температура возвращающейся воды? Не слишком ли ты переохлаждаешь флегму?
Это теплый пол жилого дома, или лаборатории? Какую максимальную температуру воды ты можешь запустить в пол?
Если не трудно, набросай на листике бумаги схемку труб - шлангов и сбрось фото...

[кролик]

Это теплый пол жилого дома, или лаборатории? Какую максимальную температуру воды ты можешь запустить в пол?

Максимальную низзя. Порвет плитку. Консультировался с спецами по полам. Отсечка нагрева с обогревателя - 50.  На колонне  байпас и на выходе не более 35-40.  А на обогревашке низзя менее 40. Сгниет теплообменник от конденсата.

то какая температура возвращающейся воды?

В том-то и загвоздка, вернее в объеме этой воды.  Контур последовательно: колонна-обогреватель-теплый пол- теплообменник бассейна- колонна. Очень подозреваю, что на зиму, в режиме когда работает только обогреватель пола, имеет смысл поставить трех_ходовой кран на теплообменник бассейна. В таком случае насос можно не выключать. Если он будет непрерывно работать еще и через бассейн, то ну ооочень быстро охладит пол, что = дурные затраты по э_носителю, плюс качели по температурным расширениям пола. А при работе колонны без бассейна, теплоотдачи в пол наверное будет недостаточно.

Не слишком ли ты переохлаждаешь флегму?

Нет, там есть обводной байпас с краном. Часть воды обходит Деф. Температуру воды в дефе можно поставить любую, по необходимости. Есть доп. э/термометр на выходе воды из ДЕФа, причем с отключалкой нагрева при перегреве.  Ну а  с учетом объема воды в бассейне система получилась весьма стабильна по температурному режиму при работе колонны. 

Игорь, вобчем не парьте себе голову этой проблемой.   ;) ИМХО проще и надежнее и в дальнейшем просто переставлять вилку цирк. насоса  при смене задачи.  Греем колонну, вилку - в розетку датчика колонны, греем пол в сауне и мастерской - в розетку нагревателя пола.  Тем более, что в нагревашке пола я вкорячил еще и датчик прокачки воды в теплообменнике, при его перегреве от фитиля. Т.е. насос там включается либо при включении основного нагрева, либо по перегреву теплообменника выше 65С.     

[Игорь]

Есть смысл разделить кодяные контуры дефлегматора и холодильника спирта. Но понадобятся два насоса, желательно оба на 12 вольт, они лучше управляются.  Это пока такое мнение, оно наверное измениться.
Первый насос берет воду из пола, гонит ее а холодильник спирта, и из него вода возвращается обратно в пол. Обороты этого насоса должнв управлться так, чтобы температура воды на входе в контур пола была не ниже и не выше, а именно на заданном уровне. Иначе нормального отопления будет сложно добиться.
Насос дефлегматора должен брать выходящую воду из контура холодильника, толкать ее в деф, о оттуда она должна возвращаться обратно в ту-же выходную трубу, толькл чуть ближе к полу. Обороты насоса должны обеспечивать стабильную температуру на выходе из дефа - на уровне 55-60-65 градусов, как можно выще, пока деф не сильно плачет в ТСА.

[кролик]

Обороты насоса должны обеспечивать стабильную температуру на выходе из дефа - на уровне 55-60-65 градусов, как можно выще, пока деф не сильно плачет в ТСА.

по температуре так примерно и есть. Просто словами все нюансы системы охлаждения/нагрева не объяснить.
А за счет 10м.к. воды со стабильной температурой, температура на ДЕФе 32мм колонны вообще не скачет на протяжении всего процесса. Т.е. нужды в электронной регулировке Т воды в ДЕФЕ я не чую.     

[moh1971]

тебе есть смісл разделить кодяные контуры дефлегматора и холодильника

Наверно лучше отделить контур колоны пластинчатым теплообменником который врезать в самом холодном отрезке обратки,и гонять по этому контуру воду мембранным насосом.

[Игорь]

Для затравки... Это без пластинчатого теплообменника.

[Игорь]

ДЕФе 32мм колонны вообще не скачет на протяжении всего процесса. Т.е. нужды в электронной регулировке Т воды в ДЕФЕ я не чую.

Но если это температура 35 градусов, даже 50, это плохо.

[кролик]

Но если это температура 35 градусов, даже 50, это плохо.

Ок, проконтролирую. Но там точно более 50.  Роса кричала про перегрев на 50. После я скорректировал.  Ща пошел посмотреть на какую Т настроена, но забыл как войти в режим коррекции.  Почитаю - перенастрою на 65-70. (?)
Ну а на бубны с новыми теплообменниками и насосами я не готов.  ;)  Как по мне, то вот так:
[attach=1]
вполне себе стабильно удерживает нужную  в дефе Т.  Верхний кран и счетчик - на колонну, Нижний - прямой контур.
Счетчики нужны исключительно для того, абы видеть течет ли там чего и как быстро. Краны гавенные, сознаю, но как ни странно работают "забыл сколько", и регулировку "регулят" .  ;)

А вот с этой гавнюшкой :
[attach=2]
нужно что-то решать.  Козлит нещадно.  Только что зашел, а нагреватель вырубился от аварийного датчика, а гавнюшка снова в положении "установка Т".   Т.е. опять была Е85.
Причем подумалось, что выходное управляющее напряжение с гавнюшки, можно запустить на развязанное от схемы реле.  А второе, таке саме, реле от нагревателя.  Далее, замыкаемые контакты 220 этих двух релюшек, запараллелить и использовать для включения циркуляционника.  Таким образом он будет независимо включаться, что колонной, что нагревателем.   

И сюда:
[attach=3]
однозначно нужно вставить кран.  Вниз, под воду уходят пластиковые трубы на  теплообменник.  (Ото черное - теплоизоляция, шо зимой закрывает пов. воды. Так чо тапки не кидать. Вода чистая)   :D

[Delta]

а нагреватель вырубился от аварийного датчика, а гавнюшка снова в положении "установка Т".   Т.е. опять была Е85.

Странно...я думал, что ошибка выскакивает только при двухпроволном подключении DS18B20, а  оказывается и в твоем случае тоже...У меня  есть штук пять MTR-2 сразу работали исключительно, но после года эксплуатации стали барахлить, выскакивать начала температура 85, происходил сбой, но не надолго...буквально на секунду и потом все восстанавливалось. Я так понимаю, что появляется какая то помеха в сети и происходит сбой. В некоторых моментах это не критично, но в некоторых моментах недопустимо. Поэтому я перешел на W1209, те на которые ты давал ссылки. Они очень надежны...Единственное, что наш Олежище имел где то возгорание на плате 1209 управляемого реле...типа что они не выдерживаюи заявленных токов, но так как у меня токи через контакты 0,5 Ампер, то у меня все работает стабильно...да и не только у меня. W1209 самое то! Рекомендую!!!

[Игорь]

Раньшен я спокойно относился к чугунным насосам в автономках, но когда пришлось дрочиться с дефлегматором Поворота, который был закоксован ржавой окалиной, стал относиться очень плохо.
Но дело не столько в этом. Включаюшийся-выключающийся насос, толкающий воду через дефлегматор, это периодическое и постоянное изменение потока охлаждающей воды, а значит непрерывное изменение уровня подъема пара в дефлегматоре, то есть "дыхание" дефлегматора. В нем постоянно обновляется воздушная зона, а значит пар постоянно контачит со свеженьким кислородом. По этой причине я давно отказался от релейного и клапанного управления потоком воды. Только стабильность, в крайнем случае - легкое гуляните на пару десятых. разница в качестве спирта заметна сразу.

[Игорь]

Вот, прямо сейчас. У Гачка красная температура (на выходе из дефа) уже больше 18 часов держится в окрестностях заданного значения и отклоняется на считанные десятые градуса. Отклонялась бы на пол-градуса или больше, я бы уже бил тревогу. И это несмотря на то, что температура воздуха постоянно растет, а вентилятор раюботает неправильно и  температура воды на входе ... мякго говоря... колеблется.
ЮРА, АУ!  Cбрось мне свои коэффициенты, надо принять меры. :)  Или у тебя датчик холодной стороны стоит не там, где надо? Тогда просто переключи вентилятор на работу со стабильными оборотами и задай процентов 90.

добавлено: 06-10-2021, 18:09:51

Если стабилизировать температуру горячей стороны с  помощью реле ( включая и останавливая насос), температура будет ступенчато меняться, и разница между положениями будет измеряться далеко не десятыми долями градуса. Это плохо.
Кролик, может я не до конца вижу твою систему, я со слов и по фотографиям плохо воспринимаю. Возможно у тебя насос включает только один раз, при начале нагрева, и отключает при окончании, а вся регулировка идет краниками на основной и байпасной линии? Тогда дело обстоит лучше. стабильность обеспечивается большим объемом воды в бассейне. Это лучше, но ненамного.

[Игорь]

Попробую рассказать что понял. Верее - то не понял.
Насос молчит пока деф не нагреется. Когда нагрелся, реле включает насос. Насос толкает воду в тройник с краником и двумя водомерами, Часть воды идет в деф, часть - мимо.
Далее горячая вода из дефа соединяется с не горячей, что прошла мимо дефа, и они вместе ныряют сначала в пол, а из пола -  в теплообменник в бассейне, откуда уже охлажденный поток возвращается к насосу. И он снова толкает воду в разветвление с краником и двумя водомерами.


Наверное тя что-то не так вижу, потому что ты писал про кучу термостатов, а в моем описании только один.