MP707R + РМ-2 + реле. Коммутация.

[chelovechik]

я теперь нихрена не понял.

Ты сам привёл ссылку с ХД где есть такая картинка

[attach=1]


Посмотри откуда идёт сигнал через контакты реле и куда он уходит!!!
У Игоря скорее всего, очепятка......

[zentiva]

chelovechik, а я не шарю в сей схеме....  эту схему  я не упоминал.так как для меня сложновато.
наверное, я нарисую, а вы подкорректируете кого-куда.

[Delta]

Delta, Не прикалывайся, сейчас будешь 2 часа объяснять  что за штрихпунктир идёт от реле к контактам! :D :D :D :D :D

Это я уже понял :)
Хотелось как лучше ;)

[chelovechik]

Так понятно?
[attach=1]

[Игорь]

Я остаюсь при своем мнении.
1. Резистор не 2.2к, а 360 ом, максимум 510. Мощность резистора значения не имеет.
2. Для отрубания УЗО лучше соединять между собой два нуля.

О том, как работает пункт 2, можно узнать у СержиоXXL и у СМИТа, которые уже не один год используют такой вариант.

[chelovechik]

2. Для отрубания УЗО лучше соединять между собой два нуля.

Но ведь узо заточено под утечку фазы на землю!!!!  А не нуля на землю!!!!




Какую функцию выполняет УЗО?

Как выше было сказано, УЗО отключает токи утечки. А токи утечки – это небольшие токи, которые протекают не в цепи фаза-земля, а в цепи относительно земли. То есть, если произойдет ситуация, как описано в примере выше, то через тело человека будет протекать ток утечки, человек своим телом замкнул цепь фаза-земля. Но, поскольку, ток будет протекать небольшой, по сравнению с номинальным током, или током короткого замыкания, то обычные автоматические выключатели этого и не заметят, а соответственно и не отключатся. А человек, тем временем, может погибнуть.




http://kiev-elektro.ru/sxema-podklyucheniya-uzo/       .

[Игорь]

 

Но ведь узо заточено под утечку фазы на землю!!!!  А не нуля на землю!!!!

Тебя обманули.
УЗО - это Устройство Защитного Отключения. Оно не знает где ноль, где земля, где фаза. И ему глубоко до одного места что куда утекает.

Оно "заточено" совсем под другую задачу - отключить контакты тогда, когда ток по одному проводу отличается от тока по другому на какую-то небольшую величину. Причина возникновения этой разницы токов  не имеет никакого значения.
Если по одному проводу идет тока больше, чем возвращается по другому, значит часть тока где-то "потерялась" - пошла по другому пути, например, через ливер какого-то самогонщика. УЗО воспринимает это как аварию и размыкает контакты.

Все остальные рассказы про нули и фазы - для потребителей, электриков, дилетантов. Но не для УЗО. Ему пофиг.

Грубо говоря, УЗО - это электромагнит, намотанный в два провода. Пока входящий и выходящий токи равны, такой электромагнит ничего не "электромагнитит" - воздействие от одного провода убивается равным по величине, но противоположным по направлению воздействием от другого. И только если токи становятся разными, электромагнит "вытягивает защелку" и контакты размыкаются.

Ближе к делу.
220 вольт, через УЗО подключен ТЭН 1 кВт. По левому и по правому проводам внутри УЗО течет одинаковый ток  4,55 ампер. УЗО держит, ТЭН греется.

Если закоротить два одноименных контакта, по одному их внутренних проводов пойдет меньший ток - ведь часть из этих 4.55 ампер пойдет по перемычке. Как только ток через перемычку достигнет 0,03 ампера, УЗО вырубит.

Трехфазные УЗО работают чуть по другому.  Они сравнивают ток по одному проводу с суммой токов по трем другим проводам.

Кстати, если подключить УЗО (что однофазное, что трехфазное) совсем "неправильно" - перепутать на входе и выходе местами нули и фазы, оно все равно работает правильно, так как ему безразличны наши названия проводов - "фазы, нули". Для УЗО важна только разница между токами.

Блин, лекций по прикладной электротехнике я еще не писал :)

[chelovechik]

То есть: Если нет нагрузки и соединить ноль с нолём, нифига не выйдет, а если соединить фазу выход с нолём вход, то узо скинет состояние????

[Игорь]

То есть: Если нет нагрузки и соединить ноль с нолём, нифига не выйдет, а если соединить фазу выход с нолём вход, то узо скинет состояние????

Если нет нагрузки, значит к УЗО ничего не подключено.
С какой целью надо принудительно отключать УЗО, если и так все отключено?

Схему с соединением нуля с фазой слямзили со схемы тестовой кнопки УЗО. Там действительно такая необходимость есть - надо иметь возможность проверить срабатывание, предварительно отключив нагрузку.
У нас - другой случай. Аварийные ситуации (и необходимость принудительного стопа) могут возникнуть только при подключенной нагрузке.

[chelovechik]

Игорь, А какой ток будет течь через шунтирующие контакты, если УЗО на 100 ампер?????

[Игорь]

В какой схеме? по какой цепи? Я не понял вопроса.

Даю разные варианты ответа.


1.
УЗО может быть и на один ампер, и на миллион. Отключает УЗО, выдергивает защелку не сама величина тока, а разница между ними.
УЗО - это весы Фемиды. На одной чаше - ток через один провод, неважно сколько ампер, на другом - через второй. Если стрелочка отклонится больше, чем на 3 сотых ампера, Фемида - хрясь мечом, и отключила напругу.
Отклонение стрелки на таких весах не зависит от того, сколько грамм или тонн на чашах. Это отклонение определяет разница.

2.
Если ты называешь "шунтирующими контактами" контакты реле, с помошью которого мы отключаем УЗО, то ток через них никак не зависит от того, какие буквы и цифры написаны на УЗО. Даже если бы они умели читать, все равно ток через них от этого не зависел бы Эти контакты соединяют УЖЕ ЗАМКНТЫЕ контакты УЗО и ток через них начинает расти. Но как только он достигнет всего трех сотых ампера, УЗО вырубает и ток прекращается.

3.
Может ты хотел спросить о том, какой ток пойдет через отключающую цепь, если по основной цепи идет ток 100 ампер?

22 киловатта? Не знаю. Меня это и не интересует, так как диапазон рабочих мощностей не доходит до таких величин.

Знаю для 10 киловатт (это максимальная мощность нагрева парогенератора, в которой я использовал такое отключение.

Вначале у меня работали схемы, в которых я вырубал УЗО с помощью релюшки. Но с целью уменьшения габаритов я стал использовать оптосимисторы МОС3063. Ток, при котором эти устройства выходят из строя - 1 ампер.
Наверное десяток таких схем работает у десятка разных людей ( в том числе и 10-киловаттный парогенератор. Причем вырубание УЗО происходит не только в аварийной ситуации, а при каждой перегонке или ректификации, когда температура в кубе доходит до сотни. Ни один из этих приборов не сгорел. Токоограничительный резистор я не использовал.
Поэтому могу сказать , что при многочисленных испытаниях на разных нагрузках ток через устройство отключения не превысил 1-го ампера. Отключение происходит раньше, чем ток в цепи отключения превысит эту величину.

[chelovechik]

Ты только не кричи.... ;) Я так для себя спрашиваю....

Отключение происходит раньше, чем ток в цепи отключения превысит эту величину.

А что будет если контакты в Узо не разомкнуться???? Типа защёлка заклинила...  Какой ток будет рулить через отключающие контакты? Например : Мы рулим нагревом в 5 ква, При напруге 220 в это 22 ампера. И вдруг у нас защёлка в узо заржавела, какой ток пойдёт через релюху ИРТшки? Она вроде 10 ампер (не смотрел)?  И как повлияет не надёжный контакт (подгорело, подкисло и тд.) в коммутирующих контактах самого УЗО?  Всех этих вопросов я бы не задавал если бы схема была как положено! Выход один на вход 2 через резюк!!!! ;) ;) ;) ;) ;) ;)

[Микола Григорович]

Ткните куда - кого воткнуть.

Гы, а где на Твоём димроте ТСА? :D
1. Реле нужно брать серии "РП" на 3 фазы с катушкой на 220в. переменки. Каждая фаза рассчитана на 10А, если их запаралелить, то будет 30А.
2. Управление реле должно быть подключено к нормально замкнутому выходу МРки. На нормально разомкнутый выход подцепи зуммер.
Для исключения срабатывания реле по пустячным поводам, необходимо предусмотреть тумблер шунтирующий МРку.
Для предотвращения повторного включения реле, необходимо будет выставить соответствующий гистерезис на МРке.
Я-б это реле включил непосредственно перед ТЭНом, а  паралельно с ТЭНом поставил-бы контрольную лампочку.
3. Абсолютно не понятно предназначение красненького выключателя с резистором 2,2к. ИМХО, он вреден, т.к. исключает возможность стабилизировать напр-е при разгоне.

[Игорь]

А что будет если контакты в Узо не разомкнуться?

Да ничено... На днях такую ситуацию описывал Дед. Не сработало УЗО... Несколько раз не сработало. Реле соединяло нули, а УЗО не срабатывало... Даже тестовая кнопка не отключала реле.
Все закончилось благополучно только потому, что у него была правильная сзема, а не схема с резистором.

Всех этих вопросов я бы не задавал если бы схема была как положено! Выход один на вход 2 через резюк!!!!

Ты задавал себе тот-же вопрос? Что будет в твоей схеме если "защелка УЗО заржавела"? Что будет в этой ситуации с твоей схемой?
Резистор 5 килоом окажется под напряжением 220 вольт, на нем будет выделяться около 10 ватт. Если резистор будет на 1 или 2 ватта (я не знаю что именно рекомендуют авторы такого включения), этот разистор будет греться как паяльник. Если минут 30 этот "паяльник" поработает в коробке, все, что там будет или поплавится, или покоробится. Придется менять все - и УЗО, и РМ-2, и термореле.

В моей схеме если контакты УЗО не разомкнутся, с контактами термореле ничего не случится, они закорочены контатами УЗО и большой ток через них не пойдет. Можешь проверить - соединить тонюсеньким проводом контакты обычного автомата. Ничего не будет.
В самом крайнем, самом невероятном случае, придется менять реле.

Я предпочитаю второй вариант. Он дешевле.

[zentiva]

Ребят, озадачили.
если в начале был вопрос с куда-какой провод на релюхе включать, теперь вообще все в корне поменялось...
так. что реле ликвидируем в цепи или оставляем, но пересматриваем сам способ коммутации?
давайте исходить из  того, что выполнить я могу любую пайку-сварку, но разбираюсь в электронике оч плохо.
я буду благодарен покажи вы на рисунке ,что с кем соединять.  т.к. на словаз звучит страшно, а на деле надо резистор припаять к 2 ножкам.