РОСА

[KlimD]

Смысл в том, чтоб на клапанах и тене не была фаза.

[staut]

Смысл в том, чтоб на датчиках не была фаза.

Общей ,принципиальной схемки не видел. Заземление не предусматривается? ТЕНы через трансформатор?

[Игорь]

ТЭНы и клапаны одним контактом соединены с нулем. Роса управляет фазами.
Роса выполнена в полимерном корпусе и не имеет металлических деталей, поэтому в заземлении не нуждается. Его просто нет к ччему подключить. Поэтому заземление куба, в который вкручены ТЭНЫ, - добровольное дело каждого. У меня, к примеру, его нет и никогда не будет.

[staut]

Роса управляет фазами.

Если не сложно,то подробнее. Можно с иноземными словами.

[Игорь]

Что именно не ясно?
Роса управляет тремя 220-вольтовыми устройствами - ТЭНом и двумя клапанами. Каждое из этих устройств имеет два проводочка, один из которых нужно навсегда соединить с нулевым проводом сети, а другой - когда нужно - с фазовым. С нулевым проводом сети устройства соединены одним своим проводком напрямую, а вторые их проводки Роса в нужный момент соединяет с фазой. Или отсоединяет от нее.

Чтобы Роса раздавала именно фазу, а не ноль, нужно соединить фазовый провод питания Росы именно с фазой.
Если кому-то не нравятся названия "фаза" и "ноль", можно назвать их "1" и "2" или "Э" и "Є", но и в этом случае тот контакт питания  "Росы", который сейчас называется "ноль",  должен быть соединен с тем-же проводом сети, с которым соединяются три провода от ТЭНа и клапанов.

Для работы устройства не имеет значения какой из сетевых проводов включен в ноль, а какой в фазу.
Но надо понимать, что если рекомендуемая фазировка питания не будет соблюдена, на обоих контактах отключенного ТЭНа или клапана всегда будет фаза, и в некоторых случаях это может быть нежелательно.

[FlyHalf]

На сегодняшний день соотношение 15:1 в пользу "не мерцает".

16:1

[KlimD]

Где нормальная проводка, там мерцать и не будет. Нет просадки напруги - нет мерцания. Физику не обманешь.

[danik248]

Это у меня "мерцает".
Протянул провод к другой розетке, мерцание уменьшилось, но все равно заметно, особенно на галогенных лампочках с блоком плавного старта.
У меня квартира, дом построен лет 6 назад, ремонт со сменой электрики делался года 4 назад, розетка сидит на отдельном автомате от освещения, тэн на 3 квт. Я понимаю, что это ни о чем не говорит, но так ... для статистики.
Никаких претензий не имею, просто спрашивал в личке нормально ли это или/и как можно уменьшить.

[Игорь]

Даник, с мерцанием ясно, меня больше смущает не оно, а захлебы. Возможно в настройке F11 cтоит не то значение, которое нужно. Проще всего восстановить нужное значение можно путем смены всех настроек на "заводские".  Удерживая нажатыми обе кнопки, включить питание. Но изменится не только 11-я настройка, а все 11 скрытых, и все остальные настройки времени, мощностей  и температур. Нужные значения потом придется восстановить.

[danik248]

а захлебы

У меня это выглядело такв режиме стабилизации Н40-Н10:
P.-2 на экране, в следующий раз Р-2 (без точки)
Моргание лавинообразно затихает, нагрев увеличивается (судя по звуку ТЭНа).
Разобрал, собрал в коробочке все, пермотал датчики - прошло.
Сейчас Н63 - все стабильно.
P/S/ У меня ПОКА колонна для прото-спирта (НДРФ) D40 мм. L750 мм. СПН4*4 1л.
Хочу взять тонометр для определения рабочего давления. Каккое должно быть давление при моих характеристиках?

[Игорь]

Не тот подход.
Ставишь 50% нагрева. Ждешь 5 минут. Следишь за давлением. Оно подрастает и останавливается.
Добавляешь 5%. Следишь за давлением. Если подрасло и остановилось - повторяешь добавку.
Если растет и не останавливается, отключаешь нагрев, ждешь, пока давление не опустится до нуля, возвращаешься в предыдущему значению и дальше добавляешь уже по 1 %.

Как определить остановилось или нет?
На манометр надо не смотреть, а посматривать. Раз в 5-10 минут. Если за это время давление не изменилось, значит не растет.

В конце концов ты найдешь крайнее значение мощности, при котором давление еще не растет.
Отними от него пару процентов и запомни.

[KlimD]

После срабатывания "ПЕРЕГРЕВ" таймер опять считает с 0. Неудобно... Или это так задумано?

[Игорь]

Да, считает с нуля..
Так задумано.
При ректификации большинство режимов (пять из семи) ведется по времени. Прерывание нагрева на несколько минут  не позволяет просто продолжить процесс. Нужно снова отработать некоторое время на себя для стабилизации температуры в насадке, и только после этого можно продолжать. А если прервался режим Р5 (отбор товарного спирта), нужно после стабилизации вывести некоторое количество подпорченного спирта.
Для того, чтобы понимать как долго длилась остановка и на каком этапе произошло прерывание, в Росе с прошивкой "222" в бегущей строке причины остановки индицируются два числа. Если прервался режим, управляемый по времени, показывается время работы к моменту прерывания и время, прошедшее с момента остановки. Все в минутах.
Если прервался режим Р1 или Р5 (управляемый по температуре), отображается два значения кубовой температуры - первой отображается температура в момент прерывания, второй - температура в данный момент.
Формат отображения времени - с тремя светяцимися точками на индикаторе, температуры - с ожной светящейся десятичной точкой между вторым и третьим разрядом.

Я не уверен, что такое решение идеально, но на данный момент ничего лучше и проще не придумал. Если коллективный разум выдвинет более интересные решения, постараюсь их внедрить в новой прошивке. Разумеется, изменение прошивки будет бесплатным.
Я четко понял, что лишняя информация вредна и стараюсь не отображать информашию, необходимости в которой нет. Но такой подход не должен ограничивать функциональность.

При дистилляции  принцип тот-же. При прерывании режима отбора голов отображается "отработанное" время и время простоя, при прерывании остальных режимов отображаются две температуры.

[Игорь]

Настоятельно рекомендую...
При дистилляции очень удобно параллельно датчику потопа подключить датчик заполнения емкости. В простейшем варианте - это два проводка, зачищенные на краю и слегка раздвинутые в стороны.
Очень удобно при отборе голов.  Время устанавливаешь произвольно, с запасом, подставляешь емкость нужного объема,и на край - два проводка. Когда нужный объем отберется, произойдет остановка с диагнозом "потоп".
При отборе тела и хвоста эта приблуда тоже не будет лишней. Датчик потопа продолжает работать в штатном режиме.

При ректификации лучше не пользоваться дополнительный датчиком, так как при срабатывании, даже ложном, будет остановлен нагрев, а это не желательно. Лучше приемную емкость поставить не на пол, а в "тазик".

[FlyHalf]

Даник, с мерцанием ясно, меня больше смущает не оно, а захлебы.

Я, когда пересчитал по формуле

Если РМ-кой, то то напряжение, которое ты устанавливал, умножь на себя и раздели на 484.

пришлось понижать на пару %, при том же железе. Ничего страшного.